Тропический кустарник альтернантера и его виды (с фото)

Борьба с болезнями смородины: чем обработать кусты

Мучнистая роса

Возбудитель – гриб Sphaerotheca morsuvae. На молодых листьях в начале лета появляется плотный белый войлочный налет. Со временем налет сереет, в нем формируются точечные плодовые тела зимующей стадии. Пораженные листья засыхают, а побеги сильно деформируются.

Меры защиты. Собирайте растительные остатки. Для лечения этой болезни смородины опрыскивайте кусты при первых симптомах одним из препаратов: «Скор», «Раёк» или «Тиовит Джет».

Серая гниль

Возбудитель – гриб Botrytis cinerea. В годы с обилием осадков на листьях появляются крупные бурые разрастающиеся пятна без окаймления, которые засыхают и растрескиваются. Поражаются цветки, ягоды и молодые побеги, часто усыхают целые ветви. На пораженной ткани развивается дымчато-серое спороношение гриба. Инфекция сохраняется в растительных остатках и в пораженных побегах.

Меры борьбы. Собирайте растительные остатки, прореживайте посадки. Для обработки смородины от этой болезни опрыскивайте кусты препаратом «Скор» или «Раёк».

Антракноз – грибковое заболевание

Поражает листья смородины. На листьях образуются мелкие бурые пятна. При сильном поражении пятна сливаются, листовая пластинка скручивается, листья опадают. На пятнах происходит спороношение гриба.

Декоративность и урожайность больных кустов резко падают. Первые признаки болезни проявляются в конце цветения, максимально болезнь развивается к началу августа, особенно на старых листьях. За лето развивается несколько поколений возбудителя.

Меры защиты. Для борьбы с этой болезнью смородины посадки не должны быть слишком загущены

Важно убирать опавшие листья, где зимует возбудитель. Весной, до распускания почек, проводят искореняющее опрыскивание медным купоросом или 5%-ной мочевиной

Последующие обработки проводят медьсодержащими препаратами через 2 недели после цветения и после сбора урожая.

Септориоз, или белая пятнистость

Возбудитель – гриб Septoria ribis. На листьях появляются мелкие, округлые или угловатые, красно-бурого цвета пятна, постепенно светлеющие в центре и ограниченные красно-бурой каймой. В некрозной ткани формируются точечные плодовые тела зимующей стадии, пораженные листья преждевременно желтеют и засыхают. Р

астения теряют декоративность. Наиболее сильно болезнь проявляется во второй половине лета. Возбудитель болезни сохраняется на растительных остатках.

Меры борьбы. Собирайте растительные остатки. Эффективный способ лечения этой болезни смородины – опрыскивание кустов бордоской смесью или ее заменителями. Делать это нужно до распускания почек и после сбора ягод.

Столбчатая ржавчина

Возбудитель – гриб Сгопагtium ribicola. Зимует и развивается на сибирском кедре и сосне Веймутова, а весной заражает ягодники. На листьях с верхней стороны появляются желто-бурые пятна, а с нижней – развивается ярко-оранжевое, постепенно буреющее спороношение. Пораженные листья преждевременно опадают.

Меры борьбы. Не размещайте посадки смородины рядом с хвойными растениями, опрыскивайте кусты бордоской смесью или ее заменителями в период распускания листьев и после сбора ягод.

Размножение спиреи весной делением куста

Размножение спиреи осуществляется несколькими способами: делением кустарника, семенами, отводками и черенкованием. Первый способ считается самым оптимальным и быстрым. Мы расскажем о том, как размножить спирею всеми способами.

Быстрый способ получить уже взрослое растение. Размножение спиреи делением куста осуществляется, если растение достигло возраста 4 лет. Его разделяют на несколько более маленьких кустарников. Если растение старше, то такой способ будет крайне трудоемким: корни разрослись и образовали мощную систему. Из-за этого, извлечь кустарник из земли и разделить его становится крайне сложно.

Выкопайте куст, опираясь на размер кроны, плюс полметра. Не переживайте, если во время этого процесса вы повредите несколько корешков.

Корневую систему необходимо окунуть в воду на несколько часов, до тех пор, пока часть земли не осядет. Остатки вымойте под проточной водой. Это необходимо для того, чтобы земля не мешала делению кустарника на части. В противном случае, из-за невнимательности вы можете повредить корни или разделить их неравномерно, так как они имеют склонность к переплетению.

Разделите куст. Каждая часть должна иметь пару основных ветвей и хорошую корневую систему. После этого, растение нужно подготовить к посадке. Корни стоит сделать одинаковой длины и обрезать мелкие побеги.

Сразу после посадки растение необходимо обильно полить. Если на улице жаркое лето, то поливать нужно каждый день, а в прохладное время – раз в неделю. Если влаги будет достаточно, то растение быстро укоренится, и будет активно развиваться.

Если же кустарник перерос возраст 4-х лет, то стоит воспользоваться другими методами.

Выращивание растения японская айва

Ознакомившись с описанием хеномелеса, пришла пора узнать о его выращивании. Под айвой не следует сажать ни луковичные, ни ранние цветы, поскольку куст сильно разрастается, из-за того что дает много корневых отпрысков. Вырезать их не советуют, дайте кусту расти свободно. Лишние, конечно, можно убрать, если они слишком сильно начинают расползаться по сторонам. Для этого надо раскопать почву до материнского куста, затем отрезать подземный побег. Если вы просто сверху срежете побег, то он опять пойдет в рост.

При выращивании японской айвы не забывайте, что она солнцелюбива, предпочитает расти на открытых местах, но вполне мирится и с полутенью. Лучшая почва – хорошо удобренные суглинки со слабокислой реакцией (рН 5–5,5). Но, в принципе, растение неприхотливое и живучее, так что сумеет прожить на любых типах почв, даже весьма скудных, хотя, конечно же, как и всякое разумное растение, любит плодородную почву. Тогда и развивается быстрее, и цветет и плодоносит обильнее. Не любит только глины и тяжелых суглинков.

Любит освещенные места и хорошо растет на плодородной садовой почве, богатой гумусом, с умеренным увлажнением. При выращивании и уходе за японской айвой учитывайте, что в суровые зимы у неё могут подмерзать цветочные почки и в некоторых случаях – концы однолетних побегов. Поэтому растения лучше выращивать на солнечных, защищенных от холодных ветров местах. Если же растения повреждаются из года в год, то на зиму их следует укрывать опавшими листьями или лапником. Недостатком культуры является ее склонность к образованию многочисленных корневых отпрысков.

Далее вы можете посмотреть фото посадки и ухода за японской айвой, а также узнать о размножении и обрезке кустарников.

Поскольку у айвы неглубокая корневая система, то больших посадочных ям не требуется. Площадь ямки должна быть такой, чтобы в ней свободно разместились корни, которые при посадке следует немного укоротить и, естественно, вырезать поломанные. Удобрения в посадочную яму можно не вносить.

У японской айвы нет вредителей, растение ничем не болеет. Однако поскольку оно имеет поверхностную корневую систему, то нуждается в поливах, особенно в сухую и жаркую погоду. Правда, айва может обойтись и без полива, так как ее плотная кожистая листва прекрасно защищена от испарения влаги, но зато цветение и плодоношение ухудшаются.

   

Хеномелес легко переносит ежегодную стрижку, а поскольку растение колючее и сильно зарастающее, то через него непросто пробраться недругу, вроде чужой маленькой собачки или кошки, курицы или гуся. Ее можно сажать вдоль дорожек на расстоянии 60–80 см друг от друга для создания плотных невысоких изгородей. Такие невысокие бордюрчики-ограды, в том числе и из айвы, принято делать в Прибалтике, Финляндии, Норвегии. Такой бордюр требует ежегодного внимания.

Но все-таки более красиво смотрится айва в единичных посадках, на солнечном месте, к примеру, на углах, где пересекаются дорожки и где ей предоставлено достаточно места (не ближе 1,5 м от других посадок). Тогда ее плавно изгибающиеся ветви придают кусту изысканность и элегантность (если вы регулярно выстригаете лишнюю поросль и усохшие ветки).

Посмотрите на фото – при уходе за японской айвой, чтобы избежать зимнего подмерзания, осенью растения нужно чем-то накрывать:

   

Проще всего завязывать над ней лутрасил и после зимы очень рано развязывать, так как растение не боится весенних заморозков. Либо сажать ее в тех местах участка, где зимой наметает большие сугробы.

Айва японская не любит подкормок минеральными удобрениями, поэтому лучше использовать золу. Очень отзывчива японская айва на удобрение AVA, которую вносят в виде гранул не более 1 чайной ложки под куст. Заделывают удобрение в любое время по периметру кроны в почву на глубину 5–7 см один раз в три года. Весной неплохо бы внести под каждый куст по половине ведра перепревшего навоза или компоста. Если компоста или навоза нет, то после цветения полейте куст настоем сорняков.

На фото выращивания японской айвы показаны все основные агротехнические приемы:

   

Топ-5 самые популярные постоянно цветущие комнатные цветы

Эти цветы не только круглогодично радуют прекрасным цветением, но и взамен не требуют слишком много внимания от своих хозяев, не отнимают у них силы и средства на содержание.

Гибискус, растущий в виде деревца или кустарника, полюбился цветоводам своим не капризным характером: пока его устраивают условия ухода, готов на протяжении года выбрасывать все новые цветы взамен отцветшим.

гибискус или китайская роза

Чтобы этот цикл продолжался, необходимо выполнять то, без чего цветок не сможет быть таким красивым:

1. Растению нужно получать достаточное количество рассеянного света.
2. Его нужно подрезать каждую неделю, сохраняя цветку оригинальную форму и давая возможность расти молодым побегам, на которых он формирует цветки.
3. По мере необходимости поливать гибискус, обычно два раза за неделю.
4. В зимний период цветку лучше создать в помещении прохладный воздух, отличная для него температура 15-17 градусов.

Бегония тоже славится своей неприхотливостью, но, конечно, любит заботу о себе, может цвести весь год без отдыха, притом очень обильно. К составу почвы особых требований не предъявляет, поливать ее надо обильно, но без застоя воды, чтобы создать микроклимат с повышенной влажностью, бегонию ставят в поддон на слой керамзита, затем наливают воды столько, чтобы уровень не доходил до дна вазона.

Бегония

Цветущей бегонии нужно много яркого света, летом окна занавешивают, чтобы от попадания прямого солнца листья не получали ожоги.

Пеларгония (герань) – любимейший цветок людей старшего поколения, до сих пор не вышедший из моды. Кроме того, что пеларгонии красивые, они оздоровляют воздух в помещении благодаря выделению эфирных масел.

Пеларгония

Затененные комнаты цветок не любит, там он бледнеет, теряет высокую декоративность, стебли вытягиваются. Зимой полезно пеларгонии пребывать при пониженных температурах, так она лучше закладывает почки для цветения, нужны также подрезки и умеренные поливы.

Комнатные розы как будто для того и созданы, чтобы жители мегаполисов, не имеющие собственного земельного участка, выращивали в своих квартирах миниатюрные розовые сады. Размещать горшки с цветами лучше на восточной или западной стороне дома, чтобы листья не страдали от солнечных ожогов жаркими летними месяцами.

Комнатные розы

После покупки кустики нужно внимательно осмотреть, чтобы определить их состояние, сразу пересадить в покупной специальный грунт и поставить на несколько дней для адаптации в притененном уголке.

примула

Примула компактными кустиками с крупными листьями и яркими, всевозможных окрасок цветов с желтыми серединками украшает подоконники многих домов. Растения при правильном уходе имеют длительный период цветения, выносливы, засухоустойчивы. Для создания растянутого периода цветения нужно своевременно удалять пожелтевшие листья и цветоносы с отцветшими цветками.

Методы защиты тюльпанов

Существует несколько методов защиты тюльпанов от заболеваний и вредителей. Основные из них: агротехнический, физико-термический и механический.

Агротехническим методом тюльпаны практически можно защитить от таких инфекционных болезней, как серая гниль, фузариоз и тифулез, значительно ослабить распространение вирусных заболеваний, а также успешно бороться с клещами, тлями, луковой журчалкой, лиловатой совкой и проволочниками.

Агротехнический метод включает в себя:

• Выбор участка под тюльпаны
• Подготовку почвы, включая известкование, внесение органических и минеральных удобрений
• Соблюдение необходимой глубины и плотности посадок
• Своевременное удаление и уничтожение больных луковиц и растений
• Своевременные минеральными удобрениями с точным соблюдением доз внесения. Недопустим избыток азотных удобрений, ведущий к снижению сопротивляемости тюльпанов к болезням
• Соблюдение севооборота и отбор здорового посадочного материала, а также сортов, устойчивых к заболеваниям
• Своевременную выкопку луковиц, их сушку и хранение только в продезинфицированной таре и с соблюдением необходимых требований

Физико-термический метод незаменим в уничтожении корневого лукового клеща и нематод. Он заключается в погружении в нагретую до определенной температуры воду.

Химический метод включает в себя применение ядохимикатов. Он абсолютно необходим в крупных цветоводческих хозяйствах, но среди любителей применяется реже, т.к. может иметь отрицательное воздействие на природу и человека, особенно при неумелом или чрезмерном применении химических средств борьбы.

Никакими современными методами полностью победить болезни нельзя, т.к. они являются одной из форм существования материи, но свести к минимуму потери от них можно и должно.

Принципы и сроки обрезки лиан и живой изгороди

Общие принципы и сроки обрезки лиан приблизительно те же, что и для кустарниковых растений. Лианы, которые цветут на приросте прошлого года, обрезают сразу после цветения, при этом удаляют слабые и загущающие побеги и в первую очередь отцветшие ветки.

Все виды, цветущие на побегах текущего года, например, жимолости, клематисы, обрезают в начале весны. Это позволяет растению образовать большое количество молодых цветущих побегов. Листопадные лианы, выращиваемые ради красивых листьев и побегов, и в первую очередь листьев с богатой осенней окраской, например, девичий виноград, следует обрезать только поздней осенью, в октябре-ноябре.

Живые изгороди служат как для разграничения участков, так и для их украшения. Для устройства высокой стены вдоль забора наиболее пригодны боярышник, облепиха, дерен, калина, высокие шиповники и др. Для живых изгородей средней высоты особенно подходят спиреи (дубравколистная, средняя, Вангутта) смородина, кизильник, бирючина, жимолость, чубушник, барбарис.

Для низких бордюров, высотой 1-1,2 м, лучше всего использовать спирею Бумальда, барбарис Тунберга, , японскую айву, бирючину, иву пурпурную, падуб обыкновенный и др.

В последнее время садоводы чаще всего сажают и формируют живые изгороди строгой геометрической формы, большей частью прямоугольной или слега суживающейся кверху. При таком формировании изгородь медленнее оголяется, так как получает максимум света, воздуха и воды в виде атмосферных осадков. Такая изгородь надежно закрывает участок от посторонних глаз, предохраняет его от ветра, а также придает участку наиболее ухоженный вид.

В первые годы формирования кроны важно добиться хорошего ветвления по всей высоте формируемого растения. Лучше всего делать обрезку кустарников поздней осенью (октябрь-ноябрь) и ранней весной (март-апрель)

При создании живых изгородей из лиственных кустарников обрезают их совсем низко, оставляя до 10 см прироста текущего года. На следующий год образовавшиеся побеги вновь укорачивают и так делают до проектируемых размеров изгороди.

Болезни и вредители сирени: фото и методы борьбы

Болезни и вредители сирени могут в два счета погубить ваши прекрасно цветущие и благоухающие кустарники. Бороться с ними можно, и мы сейчас расскажем вам, как это делать.

Вы видите на фото примеры болезни сирени, которые считаются весьма распространенными:

Пожелтевшие и свернувшиеся листья являются свидетельством того, что кустарнику не хватает или питательных веществ, или достаточного полива. Недостаток таких элементов, как магний, железо и цинк, вызван, скорее всего, бедной почвой, на которой произрастает куст, или из-за того, что он был высажен на щелочном грунте. Эти болезни сирени и борьба с ними предполагает то, что вам придется в ближайшем магазине обзавестись индикатором кислотности, который поможет установить уровень «нейтральности» почвы и отрегулировать его (необходимый – рН 7).

К сожалению, если ваши кустарники поразили вирусы, то вы можете не сразу об этом догадаться. Ведь при данных видах заболевания симптомы у растений аналогичные – пожелтение и скручивание листвы. Подсказать вам может только то, лечение какой болезни сирени нужно проводить, масштабы пораженного участка. Чаще всего следы вирусов проявляются сперва только на одной ветке.

А теперь о неприятном. Нужно сразу сказать, что редко удается спасти растение от вирусного заболевания. Дело в том, что вирус очень стремительно распространяется по системе кустарника. Вы можете попробовать сначала удалить только пораженный побег, но гарантировать выздоровление всего куста это не будет.

Можно видеть пример болезни сирени и попытку борьбы с ней на фото ниже: как вы понимаете, добиться благополучного разрешения ситуация не удалось:

Что же тогда предлагают делать опытные садоводы в подобных случаях? Все достаточно просто – предотвращать вирусные заболевания. Это возможно тогда, когда вы с самого начала следите за тем, чтобы почва под растением была здоровой. Поэтому приобретайте посадочный материал в специальных магазинах.

Нельзя умолчать и о вредителях сирени, которые тоже доставляют даже опытным садоводам определенные неприятности. Таковыми паразитами являются клещи, моль, щитовки. В наших краях наибольший ущерб наносит именно моль.

Но какими не были бы страшными вредители сирени, борьбу с ними можно и нужно проводить: для этого следует воспользоваться такими веществами, как хлорофос – в частности, для уничтожения моли-пестрянки, фталофос – идеально подходит для борьбы с бражником, или фозалон – средство, которым обрабатывают кусты, если на них поселились пяденицы.

Посадка и размножение альпийской смородины

Семена высевают сразу после созревания плодов или поздней осенью, подвергнув их стратификации после сбора. При весеннем посеве семена стратифицируют на протяжении 2-3-х месяцев. Их заделывают в почву на глубину 5 мм. Но следует учитывать, что всхожесть семян небольшая.

Для получения новых кустов осенью срезают одревесневшие черенки длиной 25 см и заделывают их в почву на затененных участках сада или в холодных парниках. Кусты легко размножаются летними зелеными черенками, приживается примерно 80 % даже без использования стимуляторов.

Для создания живой изгороди из смородины альпийской все чаще используют целиковые молодые кустики. Хотя этот процесс и быстрый, но весьма затратный. На приобретение черенков уйдет намного меньше средств, но здесь проблема в длительном процессе выращивания изгороди.

Корневая система куста умеренно глубокая, густо разветвленная, с большим количеством тонких корней, поэтому для посадки не подойдет участок с близким залеганием грунтовых вод, корни могут задыхаться без кислорода.

Почву под посадку готовят заранее, проводят глубокую перекопку, чтобы обогатить землю кислородом и ликвидировать все сорные растения. На рыхлой водопроницаемой почве обязательного дренажа смородина альпийская не требует. Посадочные ямы копают с интервалом 1-2 м в зависимости от формы кустарника.

В посадочную яму, если почва с низким уровнем плодородия, вносят 10-15 кг перегноя, 150-200 г суперфосфата, 20-30 г калийной соли. Если же почва достаточно плодородна, готовят почвенную смесь из дерновой земли, торфа и песка в соотношении 1:1:1.

Сюда же добавляют минеральные удобрения. В процессе посадки саженцы немного заглубляют, но не более чем на 5-7 см. Для укрепления молодых побегов их укорачивают на одну треть. Сразу после посадки кустики поливают из расчета одно ведро воды на каждое растение.

Смородина альпийская — засухоустойчивое растение, но при периодически нуждается в поливе небольшим количеством воды. Молодые растения поливают 1-2 раза в месяц из расчета 1-2 ведра на куст, в засушливый и жаркий период полив увеличивают.

Первые 2-3 года после посадки при уходе за альпийской смородиной в апреле вносят по 10-15 г мочевины на 1 м2. Во все последующие годы органические удобрения под альпийскую смородину заделывают осенью не реже одного раза в 2 года — примерно по 6-10 кг компоста на 1 м2.

Каждой весной рыхлят почву на глубину 6-8 см, затем в течение сезона повторяют рыхление через каждые 2-3 недели.

Весной, в конце марта—начале апреля, проводят обрезку кустов, удаляя старые, поврежденные, пораженные вредителями и болезнями ветви.

Прореживание кустов производят один раз в 3 года для удаления слабых и старых побегов, вырезая ненужные ветви у самого основания. Периодически у штамбовых форм удаляют все побеги и приросты, чтобы оздоровить растение. Красивую и аккуратную стрижку смородины альпийской для формования куста делают ранней весной.

Смородина альпийская — зимостойкое растение, которое не нуждается в укрытии на зиму в условиях средней полосы России. Однако штамбовые формы растения надо укрывать для защиты от морозобоин первые 2-3 года после посадки.

Декоративные растения проявляют разные требования к продолжительности освещения, условно их делят на три группы. Все растения южного происхождения — это культуры короткого дня. растения, средней полосы — длинного дня или нейтральные.

Как правильно обрезать кустарники для формирования изгороди

Самая простая и распространенная на садовых участках декоративная форма – . Чтобы получить свободно растущую изгородь, посадите красную или золотистую смородину, жимолость или . Обрежьте кусты совсем низко – так, чтобы на пеньках осталось 2-3 хорошо развитые почки.

Чтобы сохранить плодоношение, при формировании кроны кустарников высота изгороди должна определяться биологическими особенностями сорта, ведь укорачивание приростов приведет к потере урожая. Подровнять можно только слишком сильные приросты.

На следующий год при обрезке плодово-ягодных кустарников все слабые побеги снова нужно удалить, а из сильных побегов оставить только 2-4 удачно расположенных. И так каждый год. Когда же на старых побегах приросты становятся совсем короткими, их вырезают полностью или переводят на боковые ответвления. Происходит это примерно на 6-7 год.

Обрезать такие кустарники, как золотистая смородина, нужно так же, как обычные декоративные кусты. Растения высаживают через каждые 50 см. Для получения более широкой изгороди, саженцы располагают в шахматном порядке, расстояние между ними в ряду при этом сохраняется. В первую весну растения коротко обрезают.

Далее они растут свободно. На следующий год, весной, снова проводят сильную обрезку, примерно на половину прироста прошлого года. Это необходимо для формировки красивого, плотного расположения побегов. Чем изгородь будет становиться выше, тем сильнее необходимо укорачивать побеги.

Чтобы не происходило оголение нижней части кустарника, зеленая стенка в этом месте должна быть немного шире, чем в верхней — то есть в поперечном разрезе иметь форму трапеции. И конечно, нужно помнить, что внешний вид формованной изгороди нуждается в постоянном уходе: молодые растения стригут один раз весной, взрослые — 2-3 раза за сезон.

Для жимолости подходит вариант как формованной изгороди, так и свободно растущей. Очевидно, что в последнем случае при обрезке этих декоративно-плодовых кустарников весной никаких специальных работ для получения заданной формы проводить не нужно. А вся формировка таких изгородей сводится к удалению больных и засохших ветвей.

Японскую айву используется только в стриженых изгородях. Обрезка на плодоношение этого плодового кустарника не влияет, так как цветочные почки в верхней части побега либо не закладываются, либо все равно повреждаются во время зимы. Основное же цветение и плодоношение происходит в нижней и средней частях куста.

Действия производятся, по краям ряда нужно установить опоры. Натяните на них несколько рядов проволоки с интервалом 0,5 м и равномерно закрепите на ней все побеги.

Как выращивать мину в саду

Во время выращивания мины в саду учитывайте, что это растение теплолюбивое, поэтому высаживают его на хорошо освещенных местах. Почва подходит хорошо дренированная садовая с добавлением песка. Поливают часто и обильно. Подкармливают раз в две недели до августа.

Затем, при наступлении теплой устойчивой погоды, рассаду высаживают в грунт на расстоянии около 50 см. Цветение наступает в июне примерно через 13-15 недель после посева и продолжается до самых заморозков.

При выращивании мин из семян, высеянных в грунт, растения зацветут только в конце лета. Поэтому очевидна целесообразность ее выращивания через рассаду. Лучше использовать торфяные горшочки или торфяные таблетки, так как из-за стержневого корня пересадку она переносит плохо.

При наступлении устойчивых дождливых, холодных дней мина погибает, а при теплой осени цветет до заморозков.

Полностью вызревшие семена получить довольно трудно, так как из-за позднего цветения слишком невелик срок их созревания.

Возможно и выращивание мины из семян в горшечной культуре, агротехника возделывания не составляет никаких сложностей. Необходимое условие — предоставить ей просторное теплое светлое помещение и опору, которую она будет оплетать. И красивые оригинальные цветы будут украшать ваш дом, балкон или лоджию.

Насекомые, угрожающие саду

Существует огромное количество садовых вредителей. Каждый из типов имеет свои особенности, описание, образ жизни. Одни угрожают семенам, другие – взрослым растениям. Поэтому необходимы разные подходы, средства обработки, частота применения и способы профилактики.

Чтобы снизить популяцию вредителей, необходимо постоянно осматривать деревья, быстро собирать поврежденные плоды. Обязательные меры: опрыскивание несколько раз за сезон, побелка штамбов, удаление старой коры, перекопка околоствольных участков почвы. Также надо физически уничтожать обнаруженных вредителей.

Ореховые деревья

Орех считается достаточно неприхотливым растением

Выращивается на карбонатных землях, которые важно постоянно рыхлить и удобрять. Существует около 50 видов болезней и вредителей данных деревьев

Основные насекомые-паразиты:

• Клещ галловый. Он опасен для молодой поросли, листья опадают, стволы и ветки деформируются. Борьба затрудняется из-за защитного кокона из желтоватого войлока, препараты просто не могут проникнуть внутрь. Работу с вредителем необходимо начинать с мая.
• Плодожорка распространена повсеместно, размножается волнами (конец весны, июль-сентябрь), вредит плодам (одна гусеница может испортить до десяти орехов). Для профилактики постоянно используют феромоновые ловушки, раз в две недели проводят обработку химикатами.

Малина

Малину рекомендуют обрабатывать осенью, чтобы вредители в саду не смогли остаться на зиму. Распространенные типы насекомых:

1. 1. Клещик малинный. На вид он мелкий, цилиндрической формы, имеет две пары лап, находится в тканях листа, питается соком, в местах поражения образуются галлы (выпуклости, неровности, складки). За сезон развивается несколько поколений клещей. Методы борьбы и профилактики – опрыскивания химикатами («Фуфанон», «Кемиф»), повторная обработка после цветения.
2. 2. Паутинный обыкновенный клещ – один из наиболее мелких вредителей (до 0,45 мм). Насекомые овальные зеленовато-желтые или красные, зимой остаются под остатками листьев, деревьев, под корой. Они повреждают молодые побеги, плетут паутину, в которую откладывают яйца. Растут клещи быстро, за сезон развивается до десяти поколений. Опрыскивают куст при первом появлении паразитов и перед зимой стандартными препаратами.

К другим видам вредителей относят листовертку, пестрых кобылочек, краснозадого килевика, красных клопов. Опрыскивают «Фуфаноном», «Кемифосом», «Кинмиксом».

Смородина

Вредителями красной, белой и черной смородины являются несколько разновидностей насекомых. Каждый поражает свою часть растения – почки, цветы, корни или ветви. Борьбу начинают с момента первого обнаружения.

• Стекляница – бабочка с полупрозрачными крыльями, в первый сезон заражение незаметно, личинки остаются внутри ветвей. Бороться крайне сложно из-за невозможности различить присутствие паразита.
• Листовертка – небольшое насекомое, повреждает листья, которые сворачиваются в трубочку (отсюда название).
• Галловая тля высасывает сок растения, крона деформируется, отсыхает, внутри скрученных листьев селятся целые колонии насекомых.
• Клещ почковый – мелкие белые черви длиной не больше 0,15 мм, популяция растет быстро, поэтому высок риск потерять урожай за короткий срок. Наиболее действенный метод уничтожения – ошпаривание кипятком, насекомые погибают, куст приобретает дополнительный иммунитет.
• Моль. Вред наносит не сама бабочка, а ее гусеница, одна особь уничтожает до 8 почек, насекомые зеленоватого цвета, длиной до 10 мм.
• Паутинный клещ – небольшой вредитель, сложно обнаружить невооруженным глазом. Сначала страдают листья, соцветия. Первым признаком является появление белесых участков.



Чтобы эффективно применять средства защиты, важно заранее определиться с посадками. Далее следует ознакомиться с методами профилактики и подготовить необходимые препараты, оборудование