Лечебные свойства аспидистры
При исследовании химического состава сока аспидистры выделили вещество циказин. При накапливании в организме оно приводит к изменению цепочки ДНК, что в дальнейшем вызывает мутации. Поэтому в народной медицине тропический многолетник используют редко.
Но это не мешает китайским знахарям с помощью настоев и отваров из листьев и корней лечить инфекционные процессы ЖКТ, почек и придатков, цистит и туберкулез.
Листья, приложенные к открытым ранам, повышают вязкость крови и ускоряют заживление. Втирая свежий сок в десна и язвенные дефекты слизистой полости рта, можно избавиться от стоматита и повышенной кровоточивости. Местное действие не оказывает негативного влияния на состояние здоровья.
Бегония. Уход в домашних условиях
Оценить полезные свойства аспидистры можно при выращивании на подоконнике. Листья очищают помещение от токсинов, выделяющихся после курения и подгорания пищи, поглощают фенольные загрязнения. Испарения подавляют жизнедеятельность патогенных бактерий, рассеянных в воздухе.
Опытные цветоводы советуют в зимнее время ставить цветок на кухне, а летом, если климат позволяет, высаживать в саду или переносить на клумбу. Только следует располагать подальше от других цветов — иначе декоративные свойства оценить трудно.
Особенности полива
Как уже ранее говорилось, статица очень неприхотливое растение, а потому уход за ним осуществляется минимальный. В частности, это относится к процессу полива. Статица практически не нуждается в лишней влаге, а потому поливать ее нужно очень редко. Даже в самый жаркий период лета, в июле и августе, не стоит делать это чаще, чем раз в полтора месяца. Поливать следует теплой, отстоянной водой. Делается это вечером, причем вода заливается непосредственно под корень. Однако за весь сезон у цветка обязательно должен быть один особый полив — соленой водой (делается из расчета 6 столовых ложек соли на ведро воды). Для того чтобы влаги хватило растению на весь сезон, стоит обязательно периодически подрыхлять почву около самого растения.
Болезни и вредители литодоры
Данные растения относятся к очень выносливым и редко поражаются насекомыми-вредителями и разными заболеваниями. В случае заболевания растения, это указывает на неправильные условия его выращивания. Причинами может быть:
- застой влаги в земле,
- слишком густые насаждения,
- маленькая частная территория,
- не соответствующее соседние культуры,
- соседство с больными растениями.
При чрезмерном увлажнении корневая система воробейника может заразиться грибковыми спорами, которые провоцируют корневую гниль. В таком случае все растения извлекают из грунта, грунт обрабатывают фунгицидом и обновляют. Увядшие листья и редкое цветение может указывать на постность грунта и недостаток микроэлементов в нём.
Частые проблемы при выращивании воробейника появляются в результате его поражения насекомыми-вредителями. К ним относится тля и паутинный клещ. Эти насекомые любят сок растения и образуют густые скопления на его листьях и побегах. На наличие тли указывает покрытие листовой поверхности зелёными мелкими насекомыми. Следует учитывать, что их количество за очень короткий период сильно увеличивается, поэтому нужно принимать меры сразу же после их обнаружения.
На поражение куста паутинными клещами укажут пожелтевшие листья и белесая паутинка на них. Эти насекомые способны за короткий срок погубить большую часть растений, высасывая из его сок. Для борьбы с насекомыми используются инсектицидные препараты типа Бона Форте, Антиклещ или Актофит. Данные препараты являются безопасными для животных и людей. Также можно использовать Актеллик и Фитоверм, однако они несут некоторую опасность для насекомых-опылителей и животных. Для профилактики и во избежание заболевания воробейника, следует придерживаться норм полива и оптимальных условий его выращивания.
Особенности высадки
В готовую почву из конверта, словно тонкой струйкой, высаживают семена. Когда вы их прикрыли защитным земляным слоем, грунт следует полить. После первой высадки делать это проще пульверизатором, в котором чистая теплая вода. Не злоупотребляйте водой – она нужна лишь для создания парникового эффекта. Затем домашнюю теплицу можно закрывать.
Чем удобно выращивание в парнике, так это сохранением большего количества семян в сравнении с выращиванием на открытом воздухе. Снимать крышку парника нужно только в случае, если росточки хорошо проглядываются из-под земли. Пока они не дорастут до 1–2 см, крышку не снимайте.
Прорастание семян случится только через несколько месяцев обильного полива. Потому наберитесь терпения – это того заслуживает: экзотические растения смотрятся хорошо и на подоконнике, и на полках, и на журнальном столике и т. д.
Правила посадки:
- в теплице старайтесь поддерживать оптимальную температуру – 20–30 плюсовых градусов днем и не ниже 18 ночью;
- уберегайте семена от сквозняков – они могут быть губительны;
- на молодые росточки плохо действуют некоторые внешние факторы, в том числе и солнечные лучи, поэтому они попадать на них не должны;
- не стоит держать теплицу на подоконнике, но на столе в комнате с хорошим освещением им самое место;
- полив суккулентов предполагает регулярность, дабы избежать пересыхания почвы;
- застаивание влаги также не на пользу растениям.
Такой способ высеивания не единственный – широкое распространение обрел и «метод мешочка».
«Метод мешочка»
Его суть в помещении вазона с увлажненной почвой и посеянными семенами в пластиковый пакет. Почему это помогает? Сеянцы любят влажную среду и в жаркий день в условиях сухого климата без этой влажности могут быстро погибнуть. В пакете же они могут находиться от нескольких дней до нескольких недель.
Лучше, конечно, использовать новый пакет. Если берете старый, хорошенько промойте его в мыльной воде. Для стерильности почвы ее прокаливают два часа при температуре 120 градусов. А пока «выпекается» грунт, вскипятите воду. После того как почва готова, засыпьте ее в вазон, увлажните через поддон остывшей кипяченой водой.
После этого на грунт высыпаются семена, вся почва обрабатывается фунгицидом (но это необязательно). Горшочки ставятся в мешочки, а те – в место с хорошим освещением на день. Это может быть естественный свет, но не прямые солнечные лучи, могут быть и люминесцентные лампы.
Внимание: наблюдать, как растет семейство суккулентов, не только интересно, но и полезно. Можно обнаружить, что некоторые семена корни направляют по поверхности, а не заглубляют их в грунт
В этой ситуации имеет смысл применить зубочистку: проделать ею отверстие для корешка, а потом взять саженец и его корень деликатно ткнуть в ямку.
Когда настанет время доставать из мешочка рассаду, делайте это плавно. Первые несколько дней ненадолго открывайте пакет, чтобы всходы адаптировались к другому микроклимату, не столь влажному, как в мешочке. Впоследствии будете ухаживать за суккулентами: вам предстоит ежедневно опрыскивать рассаду (можно и через день).
Не так скоро вы сможете убедиться, как выглядят подросшие суккуленты – дайте им время. Не зря цветоводы отмечают необычную фактуру этих растений, шикарную палитру цвета (акварелисты оценят), а еще выдающуюся художественную пластичность, помогающую создать интересные интерьерные композиции. Колорит и простой уход – преимущества суккулентов. Их можно выращивать не только на горизонтальной поверхности – все чаще мастера делают панно с ними.
Вдохновения и успешного выращивания!
Дальнейший уход
Можно вырастить гортензию из семян в домашних условиях, но загубить сразу после пересадки в открытый грунт. В первую очередь растению нужны частые обильные поливы, защита от ветра, безразлично, холодного или иссушающего, и яркого солнца.
При осенней посадке укрытие оставляют до начала следующего сезона, сверху обязательно дополнительно утепляют:
- мульчируют прикорневую зону слоем минимум 10 см;
- надземную часть защищают лапником, опавшими листьями, белым нетканым материалом.
Грунт под гортензией лучше не рыхлить, а укрывать хвойной подстилкой. Подкормки при весенней посадке начинают, когда гортензия даст новые листья, но не раньше, чем через 2 недели. Если кустик разместили на участке осенью, в рост он может и не тронуться, но его рекомендуется подлить спустя 14-20 дней монофосфатом калия. Так растение лучше перезимует, а препарат не содержит азота, так что вряд ли обожжет корень.
Болезни и вредители
В результате поражения грибком бархатцы могут загнивать и покрываться серой плесенью, если это происходит в летние месяцы, необходимо осуществлять полив утром, но таким образом, чтобы почвенный слой высыхал к вечеру.
Также можно использовать антиплесневые препараты. Если этот грибок поражает бархатцы осенью, то растения необходимо уничтожить. Phytophthora cryptogea может вызвать гниение шейки растения.
Это достаточно распространенный грибок, как и Fusarium oxysporum, который вызывает быстрое увядание растений. Используйте для посадки готовую стерилизованную почвенную смесь.
Способы размножения
С годами эсхинантус утрачивает свою декоративность, поэтому он нуждается в систематическом обновлении. Как правило, продолжительность жизни такого растения не превышает 3–5 лет, после чего его уничтожают, а на его место ставят новый кустик.
Размножение стеблевыми и листовыми черенками
Большинство цветоводов предпочитают размножать эсхинантус черенкованием. Для этого можно использовать как листовые, так и стеблевые черенки.
Для получения стеблевых черенков следует отрезать верхушку стебля длиной около 10 сантиметров. На черенке должно быть 5 либо 6 узлов. Срезку проводят до закладки бутонов и цветения либо тогда, когда закончится период вегетации. Удалите с отрезков все нижние листовые пластины, а затем поместите их на укоренение в емкость с водой либо сразу же посадите в почвосмесь, состоящую из песка и торфа. Сверху черенки накрывают полиэтиленовым пакетом либо можно их высадить в мини-тепличку, имеющую нижний подогрев. Чтобы черенки укоренились быстрее, им понадобится обработка Корневином либо на крайний случай присыпьте их для дезинфекции угольным порошком. Укореняются они лучше всего в тепле (около 25 градусов). Корни должны образоваться спустя 15–20 дней.
Для того чтобы размножить эсхинантус листовыми черенками, нужно обрезать листовую пластину вместе с почкой. После этого проводят обработку среза и черенок сажают в емкость, наполненную субстратом для укоренения, сверху его нужно накрыть стеклянной банкой либо прозрачным пакетом. После укоренения проводят пересадку черенков в индивидуальные горшочки. Чтобы получился более пышный кустик, в одну емкость можно высадить сразу несколько черенков. На дне горшка обязательно делают хороший дренажный слой, для этого используют битые черепки либо керамзит. После посадки поверхность субстрата засыпают тонким слоем песка. Необходимо использовать почвосмесь, состоящую из дерновой и торфяной почвы, а еще чистого речного песка (1:1:1).
Эсхинантус.Размножение
Watch this video on YouTube
Выращивание из семян
Меньшей популярностью у цветоводов пользуется выращивание эсхинантуса из семян. Внутри созревшей коробочки имеются очень маленькие семена. Для начала их вытряхивают на бумажный листок, после чего высевают в емкость, наполненную субстратом. Для этого семена равномерно распределяют на его поверхности, сверху посевы укрывают пленкой (стеклом). Для их увлажнения используют метод нижнего полива через поддон. Когда сеянцы подрастут, их пересаживают в маленькие горшки. Уже в следующем году молоденькие растеньица зацветут.
ПОХОЖИЕ МАТЕРИАЛЫ
4,5
6
Как определить годность семян овощей, когда вы разбираете свои запасы перед началом нового сезона? …
5
47
Уже в феврале есть смысл начать высчитывать оптимальные сроки посева семян овощей и цветов на …
5
Рассада наиболее уязвима и капризна лишь в первые несколько недель после посева семян …
5
В магазинах и интернете можно купить семена со стоимостью 5-8 рублей и стоимостью 100 — 200 и более …
5
5
Не всегда семена – это просто семена. Приходя в садовый центр, мы с удивлением узнаем, что семена …
Семенами можно вырастить любые цветковые растения: овощи, цветы, декоративных травы и даже деревья и …
Болезни и вредители
- Бархатцы очень устойчивы к нападению каких-либо насекомых и вредителей, благодаря своему специфическому запаху. Но даже они способны погибнуть, если в период засухи на них нападет паутинный клещ. Избавиться от него можно при помощи раствора коллоидной серы.
- Также может навредить цветку обильный влажный застой, появлением слизней и гнили. В этом случаем стоит просушить и прогреть цветок, а также воспользоваться хлорной известью. Стоит упомянуть, что поливать данным раствором не нужно. Просто небольшие емкости, с содержанием отравы поставить между стеблями растения.
Совет: Положив замороженный шафран в компостную яму, можно избавиться от ненужных паразитов и мошек. - Бывает такое, что тагетесы разрастаются, но не зацветают. Причиной, скорее всего является затенённость и недостаток света, в этом случае растение нужно пересадить в солнечное место.
Борьба с болезнями и вредителями
Один из наиболее явных симптомов, говорящий о том, что с растением не все в порядке – отсутствие цветения.
Самое банальное, что может привести к отсутствию бутонов – неправильный уход. Очень часто причиной может быть передозировка с подкормкой цветка или количеством влаги. Или же, наоборот, – слишком сухая почва, сухой воздух и нехватка солнечного света.
Следующая проблема – болезнь, вызываемая паразитом. Белесый налёт на листьях указывает на присутствие паутинного клеща. Этот вредитель не любит влагу, поэтому необходимо несколько раз в день опрыскивать листья водой из пульверизатора. Но перед этим заболевшие особи нужно удалить от здоровых и вернуть на место только после «выздоровления». Сделать это можно при помощи пересадки в другое место.
Если вы заметили на листьях белые пятна, а сами листья по краям начинают сворачиваться и иногда покрываются каплями, похожими на росу, то растение поражено мучнистой росой (она же бель в народе). Это грибковое заболевание считается одним из самых опасных, так как очень быстро распространяется по растению. Эта болезнь похищает полезные вещества, необходимые растению, и препятствует процессу здорового фотосинтеза.
Сначала необходимо избавиться от всех поврежденных листьев. Не стоит бояться, что вы уберёте слишком много – чем меньше останется больных частей, тем выше будут шансы на выздоровление всего растения. После необходимо опрыскать все части растения, находящиеся на поверхности, фунгицидным препаратом на серной основе. Необходимо сделать это так, чтобы растение со всех сторон выглядело мокрым, как будто после сильного ливня. Какая-то часть раствора стечёт и обработает грунт, но лучше перестраховаться и обработать почву всей клумбы.
Бывает такое, что в нижней части стебля появляются потемневшие пятна гнили. Это значит, что растение поразила чёрная ножка. Необходимо сразу избавиться от всех заболевших растений, какими маленькими бы не казались поражения. Здоровые нужно как можно скорее пересадить в другой грунт, предварительно продезинфицированный темно-розовым раствором марганцовки или фунгицидом (предпочтительнее второе).
Если никаких внешних признаков заболевания нет, но растение все равно чахнет и увядает, то это корневая гниль. В этом случае проблема опять же кроется в неправильном уходе – необходимо соблюдать правила полива, удобрения (не навозом!) и рыхления почвы возле растения, но это лишь профилактика.
Уничтожаются и все растения, поражённые вирусными заболеваниями. На это укажут чёрные пятна и рисунки цвета ржавчины на листьях.
Если растение выглядит больным, то не спешите диагностировать гниение корней. Сначала необходимо внимательно изучить ствол растения, и если вы увидите подозрительно шевелящиеся зеленые шарики – это тля. В малых количествах она не опасна, но большие колонии мешают нормальному развитию растения, так как пожирают питательные вещества, а кроме того, могут спровоцировать грибковое поражение. Для избавления от тли необходимо воспользоваться любым инсектицидом – «Актара», «Фуфанон» или «Искра». Действие каждого из них продолжается около 3 недель.
Покушаться на растение могут и слизни. Понять это можно по проеденным отверстиям в листьях или поврежденных стеблях. От слизней помогут самодельные ловушки из любых подручных материалов. Например, под любой доской слизни могут прятаться от света, а значит, зная их расположение, можно и уничтожить вредителей. Существуют и специальные препараты для этих же целей, например, «Гроза», который, однако, требует защиты верхних дыхательных путей человека. Гораздо безопаснее опрыскивать растение настойкой чеснока.
Вредители, которых обнаружить сложнее всего – трипсы. Они прячутся в бутонах растения, высасывают соки, питательные вещества и распространяют различные болезни. Кроме того, они очень быстро размножаются. Признаки поражения трипсами: мелкие отверстия на листьях, изменение формы бутона, выпадение лепестков из соцветия. Бороться с трипсами нужно при помощи системных инсектицидов. Нужно сделать раствор из специальных средств: «Интавир», «Актеллик» и «Каратэ».
1.Тернера — уход в домашних условиях
1.1.Температурные условия
Тернере подходит круглогодично теплое содержание при температуре 18 — 24° С. Это растение не имеет выраженного режима покоя.
1.2.Освещение
Комнатный цветок тернера не любит попадания прямых солнечных лучей на листья, однако предпочитает хорошо освещенное место с большим количеством отраженного света.
1.3.Уход
Это растение легко выращивать только в помещениях с большой влажностью воздуха. Длинные стебли обрезают после отцветания. Старые и больные ветви удаляют своевременно.
1.4.Субстрат
Рыхлый грунт с большим содержанием органики в виде торфа, листового перегноя и хорошо перепревшего навоза. Для улучшения дренажа добавьте перлит или речной песок.
С весны до осени подкармливайте водорастворимыми удобрениями в половинной концентрации каждые 2 недели.
Наиболее обильным цветение будет весной и летом, однако отдельные цветки могут появиться в другое время года.
1.8.Влажность воздуха
Высокая. Влажность воздуха в помещении повышаем постоянным распылением воды над растением или разместив растение на поддоне с влажной галькой. При опрыскиваниях старайтесь не попадать водой на цветки.
1.9.Влажность почвы
Молодые растения оценят регулярные поливы в период вегетации, взрослые приобретают засухоустойчивость. Осенью и зимой немного сократите частоту поливов.
Пересадку проводят весной. Взрослые растения пересаживают каждые 2 — 3 года.
1.11.Размножение
Тернера размножается вегетативно – черенками, делением при пересадке ли семенами, высеваемыми весной. Черенки способны укореняться даже в стакане воды. Сеянцы и молодые растения держат в тепле – при температуре не менее 20° С.
1.12.Вредители и болезни
Основные вредители цветка — тля, белокрылки.
Насекомые — вредители
| Название насекомого | Признаки заражения | Меры борьбы |
| Белокрылка | Маленькие светлые точки на листовых пластинках, пожелтение и опадание листвы. Потревоженные белые, мелкие бабочки взлетают с поверхности листьев | Химические препараты: Зета, Ровикурт, ИНТА-ВИР, Фуфанол и даже Карбофос, Актеллик, Актара, Конфидор, Командор, Танрек. Народные средства: мыльный раствор, чесночный раствор, настой тысячелистника и табака, настой одуванчиков, клейкие ловушки для взрослых насекомых |
| Тля | На листовых пластинах появляются клейкие капельки, листовые пластинки сворачиваются и деформируются, нежные бутоны и молодые листочки чахнут. На верхушках побегов, бутонах или нижней стороне листовых пластин можно заметить колонии насекомых. Цветки пораженных тлей растения могут стать деформированными. | Народные способы: настой крапивы, отвар листьев ревеня, полыни, мыльный раствор, настой табака и одуванчика, лука, бархатцев, тысячелистника, пижмы, опудривание древесной золой. Химические препараты: Серные порошки, обработка зеленым калийным мылом зеленой массы без попадания в грунт, Децис, Актеллик, Фитоверм. |
-
Белокрылка
-
Тля
Примечание.
Гидропоника.
Возможно, Вас также заинтересуют:
Катарантус
Клитостома
Олеандр
Рейнвардтия
Подготовка
Первым логичным шагом будет выбор семян. Если вы имеете опыт в выращивании цветов, то знаете, что можно купить взрослое растение, извлечь из него семена и так увеличивать «диаспору» суккулентов в домашних условиях. Потому новичкам проще будет купить готовые пакетики с семенами.
Подготовительный этап требует и выбора подходящей емкости. Специальные термостойкие горшки не требуются. Для правильного выращивания растению нужны не очень глубокие (с высотой бортика около 5 см) вазоны. Подойдут пластиковые емкости. На дне их обязательно должны быть отверстия для отхода излишка влаги. Если этого не сделать, семена с большой вероятностью начнут гнить. Если производитель этот момент упустил, отверстия сделайте сами. Диаметр отверстий – не более 5 мм.
Выращивание суккулентов удобно осуществлять и в готовых мини-теплицах. Они имеются в свободной продаже в цветочных магазинах, также можно найти их на азиатских сайтах.
Дальнейший уход
Выращивать молодую поросль в домашних условиях совсем нетрудно. Для этого необходимо придерживаться определённых правил ухода, которые заключаются в регулярном поливе, внесении подкормок, а также в создании комфортных условий температуры, освещённости и влажности.
Полив
Для того чтобы вырастить кактус здоровым и крепким, необходимо тщательно соблюдать водный баланс. В этом плане растение является довольно требовательным, и при недостаточном поливе либо чрезмерном увлажнении может погибнуть.
Процедуру лучше выполнять с помощью пипетки либо распылителя, и ни в коем случае не пользоваться лейкой. Воду для полива на первых порах следует кипятить и применять только в тёплом виде.
Температура
Как было сказано выше, посеять семена лучше весной: тогда период активного роста придётся на естественное повышение дневных температур и возрастающее с каждым днём количество солнечного тепла. Так, оптимальной температурой для выращивания кактусов считают +23.25 градусов Цельсия. В ночное время допускается понижение температуры до +13.18 градусов при условии, что все семена уже проросли, и сформировались маленькие кактусы. Максимально допустимой температурой для выращивания цветка являются +30 градусов.
Освещение
Молодые кактусы нуждаются в продолжительном световом дне и достаточном количестве ультрафиолета. Однако освещение цветка должно быть рассеянным. Допускать попадания на молодые неокрепшие растения прямых солнечных лучей недопустимо. Оптимальным местом расположения горшков станет столик, стоящий возле окна. Более взрослые и окрепшие растения можно будет выставить на подоконник, поместив их в тень крупных цветов.
Подкормка
Подкормка молодых побегов должна производиться в небольших количествах раз в 2 недели вплоть до октября. В качестве добавок используют специальные минеральные препараты для кактусов, содержащие достаточное количество кальция, фосфора и калия при минимальном присутствии азота.
Описание растения
Дицентра – представитель семейства Маковые, которая была обнаружена европейцами в лиственных лесах Японии. Травянистое растение покорило своим необычным видом и в 19 веке было доставлено в Европу.
Благодаря схожести цветка с формой сердца, с его появлением связывают романтическую историю любви. Согласно легенде, бедная девушка Жаннетта заблудилась в лесу, и была благополучно спасена прекрасным юношей. Она полюбила парня всей душой, но когда узнала, что он женился на другой, ее сердце раскололось от боли. На месте гибели Жаннетты выросла дицентра с цветками, напоминающими разбитые сердечки.
Современная ботаника отвела растение Dicentra spectabilis в род Lamprocap nosspectabilis.
Многолетнее растение может достигать максимальной высоты в 100 см. Отмечается, что в тени растение выше, чем на солнечном участке цветника, где оно вряд ли покорит вершину в 50 см. Дицентра наделена природой корневой системой, способной значительно уходить вглубь.
Корневище наращивается за счет стеблевых почек замещения. Листовые пластины достаточно крупного размера могут достигать 12 см величины. Строение листвы перисто-рассеченное. Окрас листьев зеленый, иногда с сизым налетом. У растения имеется прямостоячий стебель, к которому у корней крепятся листья на длинных черешках. Со временем они отмирают, и из пазух вырастают новые боковые побеги с соцветиями.
Растение способно широко разрастаться и даже после цветения сохранять декоративный вид. Распустившиеся бутоны являются симметричными и двусторонними. Их размер не превышает 3 см. Они крепятся на дугообразные соцветия, длиной в 20 см.
Строение цветка сложное: из сердцеобразных лепестков выступает в виде белой капли изогнутый фрагмент с желтой тычинкой. Бутоны начинают распускаться по кисти снизу-вверх. Семена в количестве 2-8 шт. созревают в стручке. Растение относится к раннецветущим и начинает радовать в первые дни мая. Пора цветения длительная, охватывает 35-40 дней за счет поочередного раскрытия бутонов. Нередко растение повторно зацветает на новых побегах в конце летнего сезона. Отмечаются высокие зимостойкие способности дицентры. При условии организации качественного укрытия, двушпорец может выдержать в ОГ понижение температуры до -35С.
Требования к выращиванию и уходу колеуса
Этот тропический многолетник в открытом грунте в умеренных широтах используется только как летник, но и при постоянном содержании в комнатной культуре его приходится ежегодно омолаживать.
Колеусам требуется много солнечного света. При его недостатке листья теряют окраску, мельчают, стебель вытягивается. За осенне-зимний период растение теряет свои яркие расписные листья, стебли оголяются, поэтому весной, когда побеги трогаются в рост, верхушки у них срезают на черенки. Они легко дают корни в воде, после чего их сажают в легкий субстрат и обильно поливают. Второй раз и в дальнейшем поливать начинают только после просыхания верхнего слоя земли.
Колеусы идеальны для балконного озеленения.
Не следует беспокоиться, если в течение всего времени укоренения листья на черенке остаются вялыми, а старые нижние постепенно опадают. После того как высаженный в землю черенок как следует укоренится, его верхушку необходимо прищипнуть, чтобы из пазушных почек начали отрастать боковые побеги. Формировать колеус лучше кустом, прищипывая вторую или третью пару листьев на вновь появляющихся побегах.
Черенки высаживают в маленькие горшки, а затем по мере необходимости переваливают в более просторную посуду. Спустя 1-1,5 месяца стебель основания одревесневает и это защищает его от загнивания в случае переувлажнения почвы. Несмотря на то что колеусу в летнее время требуется обильный полив, нельзя допускать образования в горшке «болота» Корневой ком должен быть слегка влажным, но не слишком напитанным водой или чересчур сухим. Даже кратковременная его пересушка часто приводит к гибели растения, а однажды повисшие листья первоначального положения уже не принимают.
Цветоносы удаляют при их появлении или когда они будут не более 1-1,5 см длиной. Если этого не сделать, то листья, начиная снизу, вскоре начнут опадать, их окраска потускнеет.
Для высокой декоративности колеусам нужно обеспечить достаточное освещение.
Подкармливать колеус лучше всего удобрениями для красивоцветущих растений (на мой взгляд, лучше всего себя зарекомендовало голландское удобрение Pokon). Это даст толчок к появлению большого количества цветоносов, после удаления которых окраска листьев становится ярче. Горшок с растением необходимо раз в неделю поворачивать на 180°. Это предотвратит вытягивание побегов в сторону света.
Летом его можно высадить в садовый вазон или в ящик на балконе. И, конечно, он необыкновенно хорош в миксбордерах, а цветники из его разнообразных сортов великолепны на фоне газона.
Полив: поливают колеус с весны до осени обильно, мягкой отстоянной чуть теплой водой, по мере подсыхания верхнего слоя субстрата. Если водопроводная вода жесткая, то надо использовать дождевую. Зимой полив умеренный, но не надо допускать пересыхания кома земли. Колеусы очень резко реагируют на отсутствие влаги в почве — листья становятся дряблыми. В случае прохладного содержания (14-16°C или ниже) растения поливают лишь изредка.
Влажность воздуха: для нормального существования растений в комнатных условиях должна быть высокой, листья колеуса рекомендуется регулярно опрыскивать отстоявшейся мягкой водой комнатной температуры. Зимой колеусы находятся в состоянии относительного покоя и почти не растут. Лучше всего держать их на кухне, как в наиболее теплом помещении с более или менее повышенной влажностью воздуха.
Пересадка: пересаживают колеус весной после обрезки стеблей.
Почва: рекомендуемая почвенная смесь: колеус не требователен к почве, подойдет любая питательная смесь. В весенне-летний период (в период интенсивного роста) полезна подкормка органическими или минеральными удобрениями, лучше калийными (0,3-0,5 г на 1 л воды) 1 раз в неделю. В зимнее время концентрацию раствора уменьшают наполовину, удобряют один раз в 3-4 недели.
Цветение у колеусов малодекоративное: мелкие невзрачные цветки с двугубым венчиком с сине-фиолетовой верхней и беловатой нижней губой собраны в сложные колосья. Образование цветков отнимает у растения много сил, из-за чего листья становятся мельче, поэтому бутоны лучше удалять.
Сохранить компактность густых кустиков колеусы смогут только при постоянном формировании.
Если колеус выращивается как однолетник, его не пересаживают. В других случаях пересадку разросшихся растений проводят 1 раз в 2-3 года. Субстрат для пересадки берется слабокислый или нейтральный (рН 6-7). Подойдет смесь из дерновой, лиственной и перегнойной земли, песка и торфа в соотношении 4:4:2:1:1. На дне горшка необходим хороший дренаж.
На заметку! Для усиления кустистости верхушечные побеги колеусов рекомендуется прищипывать. В феврале колеусы следует срезать на пень, оставив 5-8 глазков для нового прироста.
