Магония падуболистная: описание, посадка и уход в подмосковье

Зачем обрезать деревья

При уменьшении объема надземной системы (вымерзание, усыхание, поломка) у растения перестраиваются все процессы жизнедеятельности таким образом, чтобы возможно быстрее восстановить утраченные части. Прежде всего, усиливается рост в непосредственной близости от места повреждения. Если этого окажется недостаточно, пробуждаются спящие почки на некотором удалении от него. Если и это не компенсирует потери, активизируется рост по всему растению. Появляется штамбовая и корневая поросль. Наконец, может отмереть часть корневой системы, но равновесие должно быть восстановлено. Нередко стабилизируется оно на значительно более низком уровне, чем было прежде, до нарушения.

Точно так же при уменьшении объема корневой системы (повреждения при пересадке, при обработке почвы, вымокание или повреждение водяной крысой) большая часть продуктов фотосинтеза, влаги, элементов минерального питания направляется к корням для стимуляции их роста и скорейшего восстановления утраченного равновесия. Рост побегов, листьев, плодов от этого может существенно ослабиться. При очень сильном повреждении начнется сначала отмирание слабеньких ветвей, потом более крупных, у деревьев может проявиться суховершинность, а в экстремальных случаях может отмереть практически вся надземная часть дерева.

Так вот, все приемы обрезки основаны на преднамеренном нарушении установившегося равновесия с тем, чтобы вызвать вполне определенную реакцию: усилить или, напротив, ослабить рост отдельных ветвей либо всех ветвей данного растения. Но садовода интересует не только рост, но и цветение, плодоношение растений. Поэтому в арсенале его имеются и такие приемы, которые при минимальном влиянии на рост позволяют активно вмешиваться в распределение синтезированного растением органического вещества и таким образом регулировать силу цветения, количество и качество урожая.

Выбор подвоя

При выборе подвоя садоводы рекомендуют учитывать сроки созревания и плодоношения. Это обусловлено тем, что совпадение фаз вегетации и темпов роста повышают шанс приживаемости и дальнейшего развития растений. Например, комбинация зимнего и летнего сортов яблони, приводит к тому, что первый на момент созревания ощущает явный дефицит питания. В результате плоды вызревают частично и опадают преждевременно.

Качественный подвой сочетает такие качества:

• зрелость;
• сила роста;
• зимостойкость;
• продуктивность;
• развитая корневая система.

Различают такие виды подвоя:

• культурные;
• дикорастущие;
• семенные;
• вегетативные;
• слаборослые;
• сильнорослые.

В качестве подвоя используют:

• молодые деревья;
• дикую поросль;
• плодоносящие яблони с посредственным вкусом плодов;
• поврежденные деревья;
• лесные пни или саженцы, выращенные из дички.

Не рекомендуется использовать в качестве подвоя взрослые яблони, возраст которых превышает 10 лет. В таких деревьях ослаблено сокодвижение, а риск неудачной прививки значительно возрастает.

Заготовка черенков для прививки

В качестве привоя используют однолетние ростки здоровых яблоневых веток длиной не более 3,5 см. Нижний край срезают под углом 45°. Длина среза должна в 3 раза превышать диаметр привоя.

Как заготовить черенки:

1. Процедуру выполняют в конце октября – начале ноября.
2. С наступлением первых заморозков из средней части веток срезают длинные однолетние побеги с 3-4 почками.
3. Материал связывают пучками и заворачивают во влажную хлопковую ткань либо засыпают влажными опилками или песком.

Оптимальная температура хранения +2°С. Черенки для прививки складывают в погреб, подвал, холодильник или под снег. Если прививочный материал тронулся в рост, потемнел или покрылся плесенью, для привоя его не используют.

Заготовить черенки можно весной до набухания почек, если осенью не было такой возможности. Перед процедурой инструмент дезинфицируют медицинским спиртом или крепким раствором перманганата калия, чтобы предотвратить заражение свежих срезов грибками и бактериями.

За 48 часов до прививки ветки достают из хранилища и оставляют в теплом помещении для прогрева.

Распространение в природе

Где растет кипарис аризонский в диких условиях? Как не сложно догадаться из названия, его родиной является Северная Америка. Наибольшая концентрация культуры сосредоточена в Юго-Западной части США и Мексике. Деревья превосходно адаптируются на любых типах грунтов, а также хорошо выживают в горной местности. В природе высота кипариса в среднем составляет 10 метров.

В Канаде и на севере Соединенных Штатов кипарис не встречается, поскольку при температуре воздуха ниже -25 градусов корневая система перемерзает и растение погибает. Помимо этого, в очень суровых климатических условиях молодые побеги попросту не способны выжить.

Кипарис аризонский относится к долгожителям. В диких условиях встречались представители этого вида, возраст которых достигал 500 лет. Основной способ размножения в природе — семенной. В конце лета мужские шишки раскрываются, и из них вылетает пыльца желтого цвета, которая оплодотворяет женские. Далее семена разносятся ветром на довольно большие расстояния.

Когда можно прививать деревья?

Давайте разберемся с вопросом, когда можно прививать деревья? Прививки бывают зимними, весенними и летними. У каждого сезона свои преимущества.

Зимняя прививка позволяет получить сортовой саженец-однолетку уже следующей осенью.

Основные ее удобства:

• у садовода больше времени;
• работы проводятся в теплом помещении;
• приживаемость – 97 %.

Сроки зимней прививки колеблются с декабря до середины апреля. Главное – закончить работы за 2 недели до высадки саженцев. Подготовка начинается с осени: до заморозков выкапывают однолетние или двухлетние побеги (можно также использовать корневую поросль) с толщиной штамба не менее 7 мм, обрезают часть корней и убирают на хранение в погреб. Для привоя срезают однолетние побеги с внешней части кроны, подписывают сорта и также кладут в холод. За 2 дня до прививки их переносят в теплое место.

Прививка весной считается самой физиологичной. Она длится с марта до начала июня, во время активного сокодвижения на подвое. Привой можно заготовить с осени или срезать непосредственно перед процессом. Для успешного срастания он должен “спать”.

Летние прививки имеют свои плюсы:

1. Можно оценить состояние перезимовавшего подвоя и выбрать лучшие деревца.
2. Черенки не требуют хранения.
3. Есть время повторить неудачную попытку.
4. Привитая веточка стремится дать побольше боковых ветвей, что удобно для формирования кроны.

Оптимальный срок для прививки – август. Летом прививают в пасмурную, но сухую погоду. Листья с черенка нужно удалить

Также важно, в какое время прививать. В жару (если нет возможности ее переждать) работы проводят до полудня и после 16 часов

Прививка деревьев черенками – хитрые приемы

А теперь поделимся с вами некоторыми хитростями, которые позволят правильно провести прививку и ускорить приживаемость:

• делайте срез напротив почки, потому что в этом месте питание ветки улучшено;
• прививайте одновременно 2-4 черенка, потом лишние привои можно будет удалить или укоротить, так вы предупредите отмирание тканей на подвоях;
• при обработке садовым варом следите, чтобы он не попал между подвоем и привоем, иначе черенок не приживется;
• обычный полиэтиленовый пакет защитит прививку, если погода слишком жаркая или ветреная; плотно обмотайте его вокруг черенка, а когда побег начнет расти, надрежьте пакет, чтобы проветрить растение, а через 3-4 полностью снимите.

Виды прививок

Решаясь на прививку своего дерева, каждый хозяин хочет остановить свой выбор на самом качественном и удачном способе осуществления этой процедуры.

К ним относятся:

1. Окулировка, то есть прививка почкой;
2. Прививка с помощь черенков.

Попробуем разобраться в нюансах таких способов детально:

• Окулировка. При таком способе применяют привой (почку) с наличием щитка в виде обломка коры. В этом случае ветвь либо ствол будет играть роль подвоя, и иметь диаметр не более 2 см, а также молодую кору.
• Прививка с применением черенка. Привоем могут служить и черенки. Его могут сращивать разными манипуляциями, вместе с подвоем. Копулировка будет идеальным методом, если их диаметр идентичен. Слово копулировка пришло к нам из латинского языка и означает соединение, что облегчает суть значения формулировки.

Подготовка инструментов и материалов

Обрезка молодых и старых деревьев весной должна проводиться острым секатором, ножовкой и садовыми ножницами. Нужно тщательно подготовить рабочий инвентарь, его желательно продезинфицировать в соленой воде.

Раствор готовят из расчета на 1 литр воды 1 столовая ложка поваренной соли. Замачивают инвентарь на несколько часов. Если как следует не обработать инструменты, то место среза может быть инфицировано грибками.

Все инструменты должны соответствовать таким требованиям:

• Чтобы срез был легким и не травмировал ветви, лезвие должно быть хорошо заточенным.
• Добраться до труднодоступных мест позволит инвентарь с зауженными концами.

• Секатор, ножовка, кусторез и сучкорез должны быть легкими.
• Ручки на инструментах должны быть выполнены из нескользящих материалов.

Совет!

Покупая садовый инвентарь, выбирайте приборы с яркими ручками.

Такие инструменты легко найти в траве.

Краткое описание выращивания

1. Цветение. Кустарник пышно цветет с начала и до середины летнего периода. В первые осенние недели он зацветает повторно.
2. Посадка. Осенью во время листопада либо в весеннее время ― до того как начнется сокодвижение.
3. Полив. Пока растение молодое его поливают один либо два раза в 7 дней. Взрослые кусты поливают только во время продолжительной засухи дважды либо трижды в месяц, причем на одно растение берут от 15 до 20 л воды.
4. Удобрение. Если почва питательная, то дерен сможет нормально расти и без подкормок. В истощенный грунт в весеннее время в почву под куст следует внести от 100 до 150 грамм минерального комплексного удобрения. А в летние месяцы под куст вносят от 5 до 7 килограмм перегноя.
5. Обрезка. После того как дерену белому исполнится 3 года, его начинают регулярно обрезать. Делают это 2 раза в года, а точнее: в июле и в августе. Виды и сорта, которые имеют кору насыщенного окраса следует обрезать в самом начале весны, но только 1 раз в несколько лет.
6. Размножение. Отводками, семенным способом и черенкованием.
7. Вредители. Тли и щитовки запятовидные.
8. Заболевание. Мучнистая роса.

Правильная весенняя обрезка декоративных кустарников

Как обрезать кустарник правильно и не навредить ему, — один из самых распространенных вопросов, возникающий у начинающих садоводов. Процедура грамотной обрезки не составляет большой сложности, если следовать основным рекомендациям.

Во время проведения обрезки необходимо следовать определенным правилам:

1. все высохшие и сломанные побеги следует удалять сразу же;
2. пеньки и срезы не должны быть расщепленными;
3. правильный срез, не оставляющий пенька, проводиться под углом, а не прямолинейно;
4. используемые инструменты для обрезки должны быть хорошо заточены и обязательно чистыми;
5. следует стараться минимально навредить обрабатываемому кустарнику: ветви, чья толщина меньше или равна 2 см обрезается секатором, а в случае более толстых веток – ножовкой;
6. в процессе работы необходимо действовать точечно, старайтесь не зацепить рядом расположенные побеги;
7. для стимуляции роста слабых ветвей обрезать побеги следует покороче, а для здоровых и хорошо растущих ветвей слишком большое укорачивание не требуется;
8. правильный срез характеризуется гладкой поверхностью и без различных обрывках коры. В случае неравномерного разреза, можно использовать садовый нож, который поможет добиться требуемой гладкости;
9. не стоит забывать, что побег лучше в свое время прищипнуть, нежели потом его обрезать.

Советуем прочитать эти статьи:

Удобрение для малины весной для увеличения урожая

Побелка для деревьев весной зачем

Удобрение для клубники весной для увеличения урожая

Также не стоит забывать про уход после обрезки: все срезы обрабатываются садовым варом, а если толщина поверхности свыше 3 см, намного эффективнее будет использование масляной краски.

Соотношение побегов на растении кустарного типа

Глядя на куст, очень сложно «на глаз» определить, сколько и каких побегов он имеет. Но знать их соотношение по возрастам, пожалуй, не помешает. Каждый куст имеет однолетние ветки в количестве четырех-пяти штук, двухлетние – три-четыре, трех-четырех-пяти летние – две-три. Старые ветки, которым больше пяти-шести лет, удаляются полностью.

Формируя декоративный кустарник, следует помнить, что при удалении побегов учитывается их физиологическое состояние, сила и направление роста. Поэтому приведенное выше соотношение всегда может измениться, но это не означает, что куст сформирован неправильно.

Обрезка деревьев: техника

Схема 1. Срез ветвей над почкой. Правильно: а — нижняя часть среза на уровне основания почки, верхняя у её верхушки. Неправильно: б — срез очень низкий, почка может подсохнуть; в — оставлен пенёк, препятствующий зарастанию раны.

Срез на почку делают при укорачивании молодых, однолетних веток. Срезают под уклоном в 45 градусов, при этом верхний и нижний срезы находятся на расстоянии не меньше, чем в 2 мм. Укорачивать слишком коротко или длинно нельзя – побег либо засохнет, либо будет слабым, эффекта от такой обрезки нет. (см. схему 1)

Схема 2. Срезка ветви «на кольцо». Неправильно: а — после среза оставлен незарастающий пенёк, мешающий затягиванию раны; б — очень глубокая и большая, долго не заживающая рана. Правильно: в — ветвь срезана по наплыву на коре у основания ветви.

Срез на кольцо выполняют на побеги и мелкие ветви, когда хотят полностью убрать. Кольцо – это складка соединения ветви со стволом. Срезают ненужный отросток по наружной верхушке. При такой срезке не оставляют пеньков или не заглубляют ниже кольца. (см. схему 2)

Схема 3. Спиливание толстого сука: а — первый надпил сука внизу;б — надпил сука сверху;в — сук откалывается;г — удалить оставшуюся часть сука.

Срез ветвей, находящихся под острым углом или толстых по ширине. Такие ветви удаляют поэтапно: сначала убирают чуть выше планируемого места, а затем подправляют до нужного размера. Если не соблюдать этот принцип, то при выпиливании ветка может надломиться прямо по стволу, а это уже серьёзное повреждение самого дерева. (см. схему 3)

Схема 4. Укорачивание ветви. Правильно: а — спиливают над одним из удобно размещённых в кроне боковых ответвлений. Неправильно: б — над срезом оставлен пенёк

Срез на перевод применяют, когда хотят изменить направление роста отдельных ветвей. Такой обрезкой омолаживают или ограничивают размер дерева. Выполняют срез с наклоном в 30 градусов в противоположную от ветки сторону. В дальнейшем сильные приросты дают хорошие плоды. (см. схему 4)

При обрезке деревьев под кольцо пеньков не оставляют

Сроки обрезки кустарников

Неправильно выбранные сроки обрезки кустарников опасны для здоровья и развития культуры. Традиционно применяют три вида обрезки:

• Весенняя обрезка. Наиболее используемый вид, после зимы, когда опасность морозов миновала, но до завязки плодовых почек. Первыми обрезаются ягодные кустарники, вслед за ними – плодовые деревья и декоративные кустарники.
• Летняя обрезка. Летом проводят корректировку крон, обрезают после цветения яблони. Вечнозеленые растения тоже подвергаются летней обрезке. Кроме того, летом необходимо обрезать растения, имеющие активное сокодвижение весной, которым весенняя обрезка противопоказана.

• Осенняя обрезка. Осенью обрезке подвергаются ягодные кустарники, которые начинают новый вегетативный цикл рано весной. Осенней же обрезке подвергаются те культуры, у которых принято удалять отплодоносившие побеги (малина, например).
• Зимняя обрезка. Редкое исключение, относящееся к экстренным способам спасения растения. При отсутствии острой необходимости необходимо отложить обрезку до весны, поскольку при низких температурах побеги становятся хрупкими, а срез ломким, приводящим к травмам растения.

Виды крон

Существует несколько типов крон. В зависимости от необходимости плодовым деревьям придается одна из форм кроны.

Разреженно-ярусная

Такая крона отличается ярко выраженными ярусами и свободной полусферической формой. Такую форму кроны выбирают для яблони, груши, черешни, сливы, вишни. Чтобы сформировать такую крону, действуйте в следующей последовательности:

1. В первую очередь формируйте нижний ярус. Для этого оставьте 2–3 сильные ветки, расположенные на высоте 50 см от земли. Остальные ветки обрежьте.
2. Далее на расстоянии 60 см от веток первого яруса формируется второй ярус. Его делают более разряженным.
3. Верхушка срезается на расстоянии 50 см от второго яруса.

Такая форма кроны является универсальной и применяется чаще всего. Она не дает дереву вырасти очень высоким. Из недостатков можно отметить то, что нужно точно выдерживать расстояния между ветками.

Мутовчато-ярусная

Эта форма кроны предполагает несколько ярусов, в которых ветви расположены сближенными мутовками по несколько штук. Подходит для всех плодовых деревьев. Чтобы сформировать первый ярус такой кроны, действуйте следующим образом:

1. Выберете на высоте 50 см подходящую почку, которая будет потом скелетной ветвью.
2. На высоте 30 см от первой почки отметьте еще две почки.
3. Над четвертой почкой срежьте стебель без пенька, из которой впоследствии появится побег продолжения.

Затем формируйте второй ярус (на второй год):

1. На высоте 50 см и выше на побеге продолжения оставьте 3 почки с интервалом между ними не более 30 см.
2. На высоте 40 см от верхней почки оставьте еще 2 почки. Все остальное срежьте.

В дальнейшем срезайте новые ветви на стволе и поддерживайте данную форму кроны.

При такой форме кроны дерево вырастает высоким. Из-за этого оно может испытывать нехватку полезных элементов. И также могут быть проблемы со сбором урожая. Зато такая крона формируется достаточно быстро и просто.

Безъярусная

Эта форма кроны предполагает свободное размещение веток по всему стволу. Применяется для деревьев с сильной ветвистостью. Формируют крону таким способом:

1. По всему стволу оставляют 5–6 самых сильных и правильно растущих ветвей. Расстояние между ними по высоте должно быть примерно 40 см.
2. На высоте 20–30 см от самой верхней ветви верхушка ствола подрезается.
3. У пирамидальных пород плодовых деревьев обрезка делается на внешнюю почку, чтобы крона получилась наиболее широкой. У раскидистых пород обрезка выполняется на внутреннюю почку.

Такая форма кроны получается прочная, при ней все ветви хорошо освещены, но формируется она достаточно долго.

Комбинированная

Такая форма кроны предполагает наличие ярусов, но также имеет оставленные промежуточные побеги. Подходит для всех плодовых деревьев. Формируется по следующей схеме:

1. Определите нижний ярус — 2–3 почки, из которых потом сформируются скелетные ветви.
2. Оставьте один промежуточный запасной побег.
3. Далее формируется второй ярус. Расстояние между ветками по высоте оставляйте около 40 см.

Этот вид формирования кроны сочетает преимущества ярусной и безъярусной форм кроны.

Веретеновидная (шпиндельбуш)

Такая форма кроны подходит для невысоких скороплодных видов плодовых деревьев. Крону формируйте так:

1. По спирали ствола оставляйте скелетные ветви (лучше через 4 почки друг от друга). В течение лета этим веткам искусственными способами придайте горизонтальное положение.
2. На следующий год весной обрежьте побеги продолжения на высоте 40 см от самой верхней ветки.
3. Через 7 лет повторите цикл.

Формирование такой кроны является очень трудной операцией, но зато плодоношение превосходит все ожидания.

Кустовидная (кустообразная)

Эта форма кроны формируется в виде нескольких ветвей с широким углом отхождения. Подходит для сильнорослых экземпляров, отличающихся обильным ветвлением. Хорошо зарекомендовала себя в северных районах. Как сделать:

1. Выберете три ветви, расходящиеся в разные стороны.
2. Обрежьте эти ветви до 4 почек.
3. Ветви, расположенные ниже обрежьте до 20 см.
4. На следующий год обрежьте еще эти нижние ветви на 15 см.
5. Еще через год обрежьте двухлетние ветви до 70 см (около 10 шт.).
6. Боковые побеги обрежьте до 3 почек.

Обрезанные таким образом плодовые деревья обладают большой морозостойкостью.

Плоская

При таких формах кроны существенно экономится место в саду, а урожайность получается высокая.

Обрезка кустарников летом и осенью

По правилам обрезки кустарников при уходе за растениями в первую очередь нужно удалять старые ветки, плодоношение на которых уже становится меньше. На красной смородине и жимолости удаляют ветки старше 7-8 лет. При обрезке весной плодовых кустарников золотистой смородины удаляют ветви старше 10 лет. Если это формованная изгородь, то ее нужно постричь в соответствии с заданной формой.

В течение лета сад тоже не должен оставаться без присмотра. В это время на деревьях проводят выломку волчков, прищипывание сильно растущих побегов для формирования из них плодовых образований, вырезку сильно поврежденных ветвей. Взрослые живые изгороди периодически подравнивают.

В осеннее время проводят санитарную обрезку декоративных кустарников. Эту процедуру нужно планировать на конец октября, когда растение переходит в состояние покоя. Обрезку остальных культур осенью делать не стоит – это снижает их зимостойкость.

Как правильно обрезать кустарники для формирования изгороди

Самая простая и распространенная на садовых участках декоративная форма – . Чтобы получить свободно растущую изгородь, посадите красную или золотистую смородину, жимолость или . Обрежьте кусты совсем низко – так, чтобы на пеньках осталось 2-3 хорошо развитые почки.

Чтобы сохранить плодоношение, при формировании кроны кустарников высота изгороди должна определяться биологическими особенностями сорта, ведь укорачивание приростов приведет к потере урожая. Подровнять можно только слишком сильные приросты.

На следующий год при обрезке плодово-ягодных кустарников все слабые побеги снова нужно удалить, а из сильных побегов оставить только 2-4 удачно расположенных. И так каждый год. Когда же на старых побегах приросты становятся совсем короткими, их вырезают полностью или переводят на боковые ответвления. Происходит это примерно на 6-7 год.

Обрезать такие кустарники, как золотистая смородина, нужно так же, как обычные декоративные кусты. Растения высаживают через каждые 50 см. Для получения более широкой изгороди, саженцы располагают в шахматном порядке, расстояние между ними в ряду при этом сохраняется. В первую весну растения коротко обрезают.

Далее они растут свободно. На следующий год, весной, снова проводят сильную обрезку, примерно на половину прироста прошлого года. Это необходимо для формировки красивого, плотного расположения побегов. Чем изгородь будет становиться выше, тем сильнее необходимо укорачивать побеги.

Чтобы не происходило оголение нижней части кустарника, зеленая стенка в этом месте должна быть немного шире, чем в верхней — то есть в поперечном разрезе иметь форму трапеции. И конечно, нужно помнить, что внешний вид формованной изгороди нуждается в постоянном уходе: молодые растения стригут один раз весной, взрослые — 2-3 раза за сезон.

Для жимолости подходит вариант как формованной изгороди, так и свободно растущей. Очевидно, что в последнем случае при обрезке этих декоративно-плодовых кустарников весной никаких специальных работ для получения заданной формы проводить не нужно. А вся формировка таких изгородей сводится к удалению больных и засохших ветвей.

Японскую айву используется только в стриженых изгородях. Обрезка на плодоношение этого плодового кустарника не влияет, так как цветочные почки в верхней части побега либо не закладываются, либо все равно повреждаются во время зимы. Основное же цветение и плодоношение происходит в нижней и средней частях куста.

Действия производятся, по краям ряда нужно установить опоры. Натяните на них несколько рядов проволоки с интервалом 0,5 м и равномерно закрепите на ней все побеги.

Растения соседи для кипарисовика

Кипарисовики хорошо соседствуют с хвойными кустарниками и деревьями, при соблюдении достаточного расстояния между посадками. Низкорослые виды сочетаются со злаковыми, очень красиво смотрится с мискантусом и ковылем.

Под высокими деревьями сажают первоцветы (примула) и с приходом весны, открывают кипарисовик, а рядом распускаются первые цветы. Например, крокусы, мышиный гиацинт, иридодиктиум.

Однолетники тоже гармонируют с кипарисовиком, интересно смотрятся бархотки посаженные вокруг дерева или вискария. Из многолетников около высоких деревьев сажают дельфиниум, клематис, календулу.

Кипарисовик и растения-компаньоны.

Хорошо сочетается кипарисовик с лиственными кустарниками.