Подсолнечник: выращивание на огороде

2 Выращивание топинамбура

Если захотелось украсить свою дачу клумбой из растений, за которыми практически не требуется ухода, то лучше топинамбура ничего не найти.

Нужно выбрать подходящий участок, внести изрядную дозу органических удобрений, вскопать землю и посадить несколько клубней топинамбура. Можно, конечно, посеять семена, только с помощью клубней участок покроется желтыми цветами гораздо быстрее.

Первый год, конечно, потребуется кое-какая прополка и, возможно, полив. Однако в последующие годы никакие сорняки не смогут расти там, где сомкнули свои ряды стебли этого подсолнечника. Главное, что вам придется делать после того, как топинамбур захватит всю клумбу, это не позволять ему распространяться за ее пределы.

У этого вида подсолнухов есть еще одна особенность. Топинамбур быстро истощает почву. По этой причине, несмотря на кажущееся благополучие растений, нужно периодически проводить подкормку. Это позволит не только наслаждаться желтыми цветами и зелеными зарослями, но и получать изрядный урожай клубней, которые обладают хорошими вкусовыми и лечебными качествами. В них содержится очень много селена, который считается лучшим микроэлементом, поднимающим иммунитет.

Посадка подсолнуха

Подсолнечник неприхотлив к условиям произрастания (например, может переносить весенние кратковременные заморозки до -5°C), засухоустойчив. Но чтобы вы получили при сборе урожая крупные и красивые семечки, нужно будет уделить ему достаточно внимания.

Во-первых, для хорошего урожая высаживать подсолнечник необходимо на плодородную почву. Лучшим вариантом будет почва со средним количеством глины в корнях подсолнечника и с достаточным количеством влаги под ними. На кислой, болотной и засоленной земле посадку проводить не стоит. Еще подсолнух не стоит высаживать на участки, где раньше до этого произрастали бобовые (бобы, горох, соя), сахарная свекла и помидоры (из-за избытка азота в почве после этих растений), а вот земля после посадки зерновых культур и кукурузы отлично подойдет.

Также не советуем вам высаживать растение несколько лет подряд на одном и том же участке (желательно вообще сделать перерыв на 3-4 года), так как подсолнечник очень активно потребляет необходимые ему питательные вещества из почвы, буквально высасывая их из земли. Кроме того, подсолнечник подвержен различным заболеваниям, поэтому такая передышка позволит избавиться от большинства возбудителей болезней (от которых страдает растение), оставшихся в земле. Еще один важный фактор – выбранное место для посадки должно быть солнечным и безветренным.

Посадка подсолнуха

Подсолнечник масличный (а именно о нем идет речь, про декоративный подсолнух вы можете почитать в публикации Декоративный подсолнечник — солнце на клумбе) – это однолетняя культура, которой для созревания понадобится от 70 до 150 дней, в зависимости от сорта и места произрастания. Посадка семян подсолнуха проводится в теплую, прогретую почву (когда земля прогреется до +8. +12°C), обычно в апреле.

Перед посадкой семена нужно протравить и откалибровать. Для протравки можно использовать специальные протравители, но есть и действенное народное средство, которое поможет избавиться от вредных микроорганизмов.

Для изготовления этого средства понадобится чеснок и луковая шелуха. Чеснок (около 100 г) пропускают через мясорубку, затем смешивают с луковой шелухой и заливают двумя литрами крутого кипятка. Настаивается эта смесь около суток, затем настой процеживается через марлю.

Семечки подсолнуха оставляем в этом настое на ночь перед посадкой. Такая обработка семян перед посадкой принесет дополнительную пользу: на первых порах она отпугнет грызунов и других вредителей, любящих полакомится семенами.

Чем больше дистанция, тем крупнее будут семянки с семечками При посадке семена высеивают на глубину до 8 см, в каждом гнезде оставляем 2-3 семечки

Расстояние между высаженными подсолнухами тоже очень важно и зависит от сорта подсолнечника. Между крупными подсолнухами интервал должен быть 75-90 см, между средними по высоте растениями 45-50 см. Чем больше будет дистанция между подсолнухами, тем крупнее будут семянки с семечками

На небольших участках подсолнечник можно высаживать в междурядьях между злаковыми культурами

Чем больше будет дистанция между подсолнухами, тем крупнее будут семянки с семечками. На небольших участках подсолнечник можно высаживать в междурядьях между злаковыми культурами.

Борьба с вредителями

Семена подсолнечника любят не только люди, различные грызуны и птицы тоже не прочь ими полакомиться. При посадке на время обезопасить семена от этих пакостников поможет описанная выше настойка для протравливания семян.

Дополнительной защитой от птиц послужат натянутые на небольшие колышки белые нитки. Через несколько недель появившиеся всходы перестанут интересовать птиц.

Нашествие вредителей начнется, когда семена созреют

Новое нашествие этих вредителей начнется, когда семена созреют. Для их отпугивания пригодятся тканевые полоски, марлевые и газетные завязки, полоски фольги. Если у вас есть старые CD-диски, их тоже можно использовать – главное, чтобы они ярко сверкали на солнце. Есть еще один вариант защиты семечек от птиц: на опыленную семенную коробку надевается светлый марлевый мешочек с дырочками для вентиляции.

Особенности и виды растения

Декоративный подсолнух отличается большой вариацией сортов. Лепестки бывают простой или махровой формы, встречаются различные вариации конфигурации – волнистой, изогнутой, скрученной. Высота культуры может достигать до 5 метров, но встречаются и низкорослые сорта – до 0,3 метров. Цветки огромные, в диаметре составляют до 0,5 метров. На одном стебельке формируется не более 1-10 объемных соцветий. Цвести декоративный подсолнух начинает в июле-августе и продолжает радовать огненными лепестками до глубокой осени.

Выделяют множество видов и сортов культур, но мы рассмотрим самые популярные, которые активно используются на садовых территориях:

Клубненосный подсолнух (Helianthus tuberosus). Также его еще называют топинамбур. Клубни растения имеют лекарственные свойства, поэтому активно используются в медицинских целях. Фото подсолнуха клубненосного или типинамбура

Высота культуры – до 3 м, стебель отличается слабой облиственностью, соцветия в форме корзинок, имеют золотисто-желтый оттенок. Цветки небольшие – около 5-6 см.

Десятилепестный подсолнух (Helianthus decapetalus). Многолетний представитель, который растет до полуметров в высоту. Листики приглушенного темно-зеленого оттенка, соцветия встречаются с махровостью или простые. Очаровательный цветок подсолнуха десятилепестного

Оттенок лепестков – золотистый или насыщенный лимонно-желтый. Цветение начинается во второй половине августе, продолжает радовать красочными бутонами до начала морозной поры.

Наиболее популярным сортом декоративного подсолнечника считается «Плюшевый мишка».

Сорт подсолнуха «Плюшевый мишка»

У него очень крупные махровые ярко-желтые цветочки, чем-то напоминают этот плюшевый вид игрушки. Высотой растение – до 1 метра, цветет с июля по осень.

Также встречаются сорта с огненно-красными лепестками — сорт «Красное солнышко».

Применение в ландшафтном дизайне и сочетание с другими растениями

При использовании цветов 2-3 видов разнообразной высоты можно составить с яркими цветами гелиантуса колоритную клумбу. Высадив компактные сорта подсолнуха по краям садовых дорожек можно сделать их особенно изумительными в дневное время. Высокие виды подсолнуха станут отличной живой изгородью.

При украшении клумбы стоит учитывать основные правила ландшафтного дизайна:

Жёлтые соцветия растений лучше садить рядом с цветами синих, фиолетовых и белых оттенков.
Декоративные подсолнухи создадут неповторимую композицию в сочетании с хризантемой, ромашкой, белым лиатрисом, лавандой и дельфиниумом. При желании можно дополнить композицию полевыми цветами ярких расцветок.

В последние годы подсолнух приобрёл широкую популярность в создании букетов. При составлении композиции шикарные солнечные соцветия дополняют астрами, гладиолусами, хризантемами и розами. Главным преимуществом использования подсолнухов в букетах считается сохранение его свежести на протяжении длительного периода времени.

Выращивание декоративных подсолнухов не требует больших временных и физических затрат. Самое главное не забывать о систематическом поливе растений, пропалывании грядок и рыхлении грунта.

Как только соцветия завяли их можно удалить с помощью ножа. После этого гелиантус должен быть срезан под корень. При желании можно собрать семена для следующих посадочных работ.

Неприхотливые растения необыкновенной красоты позволят подчеркнуть индивидуальность садового участка. Солнечные соцветия будут ежедневно радовать своим видом хозяев, и создавать уютную домашнюю атмосферу.

Плотоядные виды растений

Растения семейства плотоядных – исключение из правил. Они питаются не солнечным светом, а мелкими животными. Обычно это насекомые, но иногда в ловушку растений попадают улитки и даже мелкие млекопитающие.

Венерина мухоловка

Венерина мухоловка произрастает в тропических болотах Америки. Средняя продолжительность жизни 10 лет, но иногда это растение заводят в квартирах, и в таких условиях плотоядное выдерживает только 5 лет. Венерина мухоловка имеет небольшие размеры, не более 15 см, а величина ее ловушки не превышает спичечный коробок.

Интересный факт: «капкан» этого растения специально настроен так, чтобы не реагировать на падающие листья или другой мусор. Чтобы Венерина мухоловка захлопнула ловушку, предмет должен дотрагиваться до ее волосков в течение нескольких секунд.

Цефалот

Цефалот – это многолетнее растение, которое распространено в Западной Австралии. Отличается полупрозрачными крышками кувшинов-ловушек, которые дают жертве надежду на то, что она еще сможет выбраться из этой клетки. Цефалот охотится только на насекомых, заманивая их приятным сладким ароматом. Добыча переваривается в большом кувшине.

Роридула

Роридула тоже является многолетним растением, распространена в Южной Африке. Ранее она росла и на территории Европы, о чем свидетельствуют найденные окаменелости. Роридула представляет собой множество шиповидных лепестков с липкими волосками. Именно на них растение и ловит насекомых, но само их не ест. Этой задачей занимаются клопы-слепняки, отходы жизнедеятельности которых Роридула использует в качестве удобрения.

Болезни и вредители подсолнуха

Белая гниль. Поражает корзинку изнутри и снижает урожайность растения.
Серая гниль. Распространяется по всему стеблю. Первые признаки – появление и размножение на листьях тёмных пятен.
Мучнистая роса. Если и возникает, то только в начале фазы вегетации. Выглядит как белые пятна на нижней стороне листьев.
Фомопсис – один из самых распространённых недугов. Больные растения приобретают серо-серебристый цвет, ствол становится пустым, подсолнух вянет.

Подгрызающая совка. Повреждает корневую шейку молодых подсолнухов.
Луговые мотыльки. Они «охотятся» на листья растения.
Проволочник. Грызёт прорастающие семена и всходы.
Разные виды тли. Вредят листьям и корзинкам. Часто перелетают на подсолнух с плодовых деревьев.

Для борьбы с насекомыми нужно использовать инсектициды. Если же на урожай покушаются птицы, следует действовать хитрее. Поставьте пугало или натяните вдоль грядок верёвки с полосками ткани, газет, фольги, развесьте старые диски. Можно закрыть корзинку марлевым чехлом с отверстиями. Но этот способ подходит только в том случае, если растение уже опылено.

Посадка подсолнечника в открытый грунт

Далеко не все садоводы, предпочитают посев семян на рассаду. Дачники, культивирующие растения в жарких регионах, а именно: Краснодарском крае и Кубани, Ростовской области, полуострове Крым, благодаря теплой температуре, прогревающейся уже в апреле, могут сажать семечки сразу в открытый грунт. Для посадки подсолнечника в 2020 году требуется температура в 13-15 градусов тепла в дневное время. Перед манипуляциями, рекомендуется просмотреть погоду на отсутствие заморозков, а так же ознакомиться с благоприятными днями, рассчитанными астрологами для удачного выращивания.

Выбрав гибридные сорта с отметкой F1, садоводы уберегут свои растения от внешних воздействий и кратковременных заморозков. При правильном уходе, плоды вырастут увесистыми и не пустыми, заполненными в худшем раскладе на 75-85%.

Перед началом посевных работ, следует учитывать 4 основных правила, способствующих получению вкусного и полезного урожая, без изъянов:

1) подсолнечник, несмотря на неприхотливость в выращивание, не может расти несколько лет на одном и том же месте. Многие садоводы, неоднократно отмечали, что при посадке на то же место, растение не позволяет собрать хороший урожай. Правильнее, отдать предпочтение зоне, где раньше прорастала картошка, морковь или редис;

2) не стоит сажать подсолнух на грядки, где в прошлом году прорастали бобовые культуры, томаты и зелень. Особенно следует избегать места роста гороха и фасоли;

3) наиболее плодородная почва для выращивания, где ранее прорастала кукуруза, пшено или овес;

4) корневая система взрослого растения может разрастаться больше, чем на 70 см в диаметре, не давая другим культурам нормально развиваться. Чтобы избежать задержки вегетации и гибели близко посаженых растений, следует придерживаться схеме, указанной на упаковке.

Плодородная почва — залог хорошего урожая!

Как и любые другие зерновые культуры, подсолнечник предпочитает плодородную почву с большим содержанием глины и чернозема. Если на участке в преимуществе песочный грунт, следует заранее позаботиться о ее удобрение. За неделю до посадки, земля перекапывается на штык лопаты. В нее вносится песочный субстрат, состоящий из следующих компонентов:

перегноя;
речного песка;
чернозема;
глины;
перлита.

Все компоненты, взятые в равных пропорциях, просыпаются на грядку и вновь перекапываются. Плодородная почва проливается теплой или отстоянной водой и оставляется на время.

За сутки до посадки, выкапываются лунки по схеме и проливаются водой с внесением органических готовых удобрений. К моменту посева или пересадки, почва должна хорошо пропитаться, увлажнив не только верхние, но и нижние слои грунта.

После посева, ямки засыпаются рассыпчатым грунтом и орошаются теплой водой. Проливать водой почву не рекомендуется, чтобы влага не утянула семена глубже положенного уровня.

Не стоит сажать подсолнечник в заболоченную местность или зону протекания поверхностных подземных вод. Ошибка может стать критической проблемой в дальнейшем выращивание. Корни подвергнутся гниению и погибнут уже на начальном этапе развития.

Подготовка семян к посеву

При посадке подсолнуха сразу в открытый грунт, садоводы-огородники выполняют предварительную обработку участка и подготовку семенного материала к посеву. Почву проливают за неделю слабым раствором марганцовки, с добавлением молотой гвоздики, являющейся дезинфицирующим средством в борьбе со многими болезнями и вредителями. Семечки — калибруют, выбирая самые крупные, ровные и не поврежденные. Их вымачивают на протяжение 12-18 часов в марганцовке, меняя раствор раз в 3-4 часа из-за содержания масла, затрудняющего пропитывания.

Вторым вариантом обработки семян, остается бабушкин метод. Материал вымачивают в чесночном растворе с добавлением сока репчатого лука на протяжение 3-4 часов. Этого времени вполне хватает, чтобы вредители и болезни, которые могли передаться от материнского растения, могли погибнуть.

Обработка семян не требуется лишь в том случае, если материал приобретается в магазине. Практически все компании, перед упаковкой заботятся о том, чтобы семечки прошли дезинфицирование и были обработаны специальным раствором, отпугивающим на ранней стадии развития вредителей.

В лунку, глубиной не более 2 см, выкладывается сразу по два семечка для получения 100% всходов. Со временем, примерно спустя одну-полторы недели с момента проклевывания, слабые ростки удаляются, уступая место сильным и крепким. Работы проводятся с помощью пинцета.

Правила посадки

Высаживать семена следует в теплую, прогретую до 8-12°C почву. В разных регионах даты различны, поэтому перед тем, как посадить подсолнух в огороде, нужно сориентироваться не со сроками, а с температурой грунта. При необходимом прогреве почвы семена сеют в подготовленные лунки по 2-3 семечки, заглубляя их на 8 см.

Важно выдерживать интервалы между растениями. Они зависят от сорта подсолнечника

Крупные культуры должны находиться друг от друга на расстоянии 0,7-0,9 м, среднерослые – 0,4-0,5 м. Оптимальная дистанция между подсолнухами гарантирует созревание крупных семянок с качественными семечками. Еще один нюанс в агротехнике выращивания садовых культур.

Уборка и хранение подсолнечника

Когда и как убирать подсолнечник

Убирают подсолнечник в период его полной зрелости, когда листья и корзинки подсыхают и буреют – именно в это время в семенах завершается процесс накопления масла, ядра семян твердеют, кожура приобретает характерную для сорта окраску, а семечки раскалываются при сдавливании с боков зубами. Когда на участке останется не более 15 % подсолнухов с желтыми язычковыми цветками, можно приступать к уборке.

Но иногда созревание семян совпадает с началом сезона дождей, и корзинки не успевают высыхать на корню. Нельзя убирать на хранение семечки с повышенной влажностью. В таких случаях накануне начала дождей растения в сухую погоду обрабатывают десикантами, обеспечивающими быстрое дозревание – семена в корзинках спеют на неделю раньше. Эта мера повышает урожайность подсолнечника, семена получаются качественными, и их влажность не превышает 9%.

Уборка подсолнечника должна завершиться за шесть дней, иначе семена начнут осыпаться. При уборке головки срезают на 2-3 см ниже по стеблю, затем из них с помощью трения извлекают семечки и сдувают мусор.

Можно, не срезая, наклонять головки над ведром и выбивать из корзинок семечки, постукивая с тыльной стороны чем-нибудь тяжелым. Зрелые семечки сами выскальзывают из гнезд в ведро.

Третий способ уборки позволяет сохранить урожай совсем без потерь: корзинки срезают с 10 см стебля, когда созрело только 2/3 семян. На головки надевают тканевые или бумажные мешки и подвешивают их на 2-3 недели к потолку в хорошо проветриваемом помещении, после чего с легкостью вылущивают спелые и сухие семена из гнезд.

Оставшиеся на участке стебли необходимо выдернуть и сжечь, а участок вспахать или перекопать на глубину штыка лопаты.

Способы хранения подсолнечника

Лежкость семян подсолнечника зависит от целостности их оболочек – зерна с поврежденной кожурой не защищены от проникновения инфекции и быстро портятся. Сокращают срок хранения семян и органические примеси, поскольку обладают повышенной по сравнению с семенами гигроскопичностью.

На длительное хранение можно закладывать только очищенные от сора и провеянные семена с влажностью не более 7 %, охлажденные до 10 ºC. Сушат семена в сухом помещении с хорошей вентиляцией. Если влажность превышает 12 %, необходимо при просушке усилить вентилирование.

Сухие семена могут храниться полгода. Держат их в чистом, сухом неотапливаемом помещении в мешках из ткани в подвешенном к потолку положении.

Сроки уборки урожая и правила хранения

Чтобы исключить горькость во вкусе и неправильное хранение, сокращающее сроки лежки, стоит правильно, а главное — вовремя собрать корзинки. Определить точную дату невозможно! Период, благоприятный для снятия семян напрямую зависит от следующих факторов: даты появления первых всходов, длительности вегетации, Лунного календаря и правильного ухода, влияющего на скорость созревания и отсутствия стресса капризного растения.

Характерными признаками зрелости, являются:

затвердевание семечек в корзине;
изменение цветовой гаммы и окрашивание в характерный оттенок, свойственный для готового подсолнечника;
раскрывание кожуры при сдавливании пальцами;
опадание желтых лепестков.

Если период сбора урожая выпадает на выпадения осадков, садоводы-огородники ускоряют вегетацию по средству обработки каждой корзинки специальными десикантами. Аналогом способа, остается полив слабым раствором марганцовки. Средство выливают под корень каждого растения, способствуя скорейшей готовности семечек.

Головки обрезают чуть раньше заявленного срока, чтобы семена не успели осыпаться. Срок снятия — минус 5-10 дней. Семечки вышелушивают и отряхивают от пыли, оставляют подсушиться на 14 дней при комнатной температуре, разложив на подносе.

Некоторые предпочитают классическому способу уборки урожая — выбивание из корзинки с помощью легкого постукивания молотком. Рядом с растением ставят глубокое ведро или таз, чтобы семечки не смогли рассыпаться мимо ёмкости. Процедуру проводят на грядке, не снимая макушку со стебля.

На Урале и в Сибири сбор осуществляют раньше обычного, не дожидаясь, пока семена созреют. Корзинки обрезают с небольшой частью стебля и подвешивают на стену в сухом, но хорошо проветриваемом помещении. Спустя 3-4 недели семечки дозревают и досушиваются, позволяя уложить урожай на хранение без дополнительных заморочек.

После сбора урожая, стебли выдергивают вместе с корнями и перекапывают почву, предварительно рассыпая минеральные комплексные удобрения. По желанию, садоводы засеивают сидераты, восстанавливающие кислотно-щелочной баланс и плодородность посадочной земли.

Уход за домашним сухоцветом

Поскольку растение неприхотливо, оно спокойно вырастет и без участия садовода. Уход за статицей сводится к рыхлению почвы, периодическому поливу и удалению сорняков. Поливают цветы только тогда, когда листья начинают терять свою упругость. Если летом достаточное количество осадков, искусственный полив не нужен вообще. Почву, всё же, лучше периодически рыхлить. Если сезон засушливый, кермек поливают дважды. Один из поливов осуществляют подсоленной водой (на ведро воды разводят 7 чайных ложек соли).

Растение желательно орошать ближе к вечеру. Для этого подойдет отстоянная и хорошо прогретая на солнце дождевая вода. Лить её нужно прямо под корень. Кермек не нуждается в подкормке, но если почва сильно обедненная, лучше периодически вносить порции удобрений. Первую подкормку производят комплексными минеральными удобрениями спустя неделю после высадки растений в открытый грунт. Далее всё зависит от плодородности почвы — удобрения вносят 1-2 раза в месяц. Осенью подкармливать цветы не нужно.

В целом домашняя статица редко болеет, а при должном уходе не заражается вообще. Однако стоит отметить, что есть вредители и болезни, поражающие растение:

Ботритис — болезнь, которая может возникнуть, если почва перенасыщена влагой. Является следствием обильных дождей или полива. Это гниль овощных культур, с которой борются раствором фунгицида.
Оидиум (белая плесень) — болезнь, с которой борются серосодержащими препаратами.

Полноценный уход за рассадой

После посадки подсолнухов, стаканчики выставляются в пластиковый ящик, дно которого устелено полиэтиленом. Защитный материал позволит собрать лишнюю влагу, вытекшую из дренажных отверстий.

Самые слабые растения не подходят для посадки в открытый грунт. Поэтому, если среди всходов на протяжение месяца имеются ростки, уступающие по развитию соседям, от них избавляются с помощью продергивания пинцетом.

Чтобы рассада хорошо развивалась и не останавливалась в развитие, рекомендуется реализовать регулярный полив по мере подсыхания верхнего слоя почвы. Обычно, это промежуток в несколько дней, в зависимости от температуры воздуха. При включенных радиаторах отопления, увлажнение следует проводить чаще, а в теплице — реже.

Культура предпочитающая теплый воздух и обильный свет, на ранних стадиях выращивания не сможет выжить без правильного освещения. Если посадка выпала на раннюю весну, следует подключить к уходу фито-лампы. Включать их необходимо с раннего утра, имитируя продолжительность светового дня. Если время не позволяет следить за включением и выключением, лучше предпочесть дешевым вариантам — лампы с таймером.

В качестве удобрения на ранних стадиях вегетационного периода, хорошо себя показали следующие средства: АгроГумат Бор, Комплекс Баланс, Борогум-М, Комплекс БТУ, Авангард Р. Об их пользе написано не мало реальных отзывов на форумах, посвященных садоводству.

Уход за молодыми всходами декоративного подсолнечника

У молодых ростков есть свои враги, потому для их сбережения следует предпринять следующие шаги:

для того чтобы уберечь еще не появившиеся всходы от пагубного воздействия слизней и улиток между рядами целесообразно разложить специальные приманки;
чтобы уберечь только проклюнувшиеся ростки от пернатых грядки накрывают сеткой или пленкой.

Подсолнечник, не смотря на засухоустойчивость, в период развития зелени требует частых поливов. Чтобы добиться лучшего развития цветоноса поливать грядки следует не менее одного раза в неделю.

При условии выращивания подсолнечника в плодородных почвах дополнительные подкормки не проводятся. Если грунт недостаточно питательный, через месяц после всходов молодые растения удобряют азотистыми, а в период развития цветоноса калийно-фосфорными удобрениями.

Высокорослые сорта по мере роста следует подвязывать, используя в качестве опоры простые колышки.

Молодые ростки подсолнухаИсточник www.botanichka.ru