Болезни смородины с фото и описанием
Смородина болеет теми же заболеваниями, что и многие другие садовые культуры, например, крыжовник. Как правило, кустарник заболевает, если за ним неправильно ухаживают либо из-за плохой наследственности. Ниже будут описаны те болезни, которые встречаются чаще всего:
Антракноз
На поверхности листовых пластин появляются маленькие пятнышки бурого цвета с мелкими бугорками, которые со временем сливаются между собой. Листва засыхает и отмирает. Сначала поражаются нижние ветви, а потом болезнь поднимается выше.
Септориоз (белая пятнистость)
На листве появляются пятнышки угловатой либо круглой формы. Поначалу они окрашены в коричневый цвет, но со временем они светлеют и приобретают темное окаймление. В некоторых случаях происходит поражение плодов.
Бокальчатая ржавчина
На листовых пластинах располагаются большие подушечки светло-желтого окраса, внутри которых находятся споры грибка.
Махровость
На кустарнике можно обнаружить некрасивые «махровые» цветки, которые окрашены в сиреневый цвет. На молоденьких побегах наблюдается потемнение и вытягивание листвы, на ней появляются лопасти, жилки становятся более грубыми. Листва утрачивает свой запах, а куст перестает плодоносить.
Серая гниль
На поверхности листвы появляются пятнышки бурого цвета. У белой смородины данная болезнь может повредить и древесину.
Столбчатая ржавчина
На лицевой поверхности листьев образуются маленькие пятна желтого окраса. При этом на изнаночной поверхности появляются наросты, в которых находятся оранжево-желтые споры, представляющие собой меленькие волоски.
Некроз стеблей и ветвей
Кора утрачивает свою эластичность и упругость, в результате чего она растрескивается. Это приводит к засыханию и гибели ветвей.
В первые летние недели на листовых пластинах вокруг основных жилок появляется желтый рисунок.
Мучнистая роса
На поверхности плодов и листвы образуется рыхлый налет белого окраса. Спустя какое-то время он становится коричневатой пленкой.
Нектриевый некроз
У белой и красной смородины наблюдается усыхание ветвей и стеблей.
Вылечить смородину можно не всегда. От вирусных заболеваний эффективного лекарственного средства на настоящее время не найдено. Если вовремя не приступить к лечению грибной болезни, то за сезон она может погубить половину кустов. Следует помнить, что при соблюдении правил агротехники культуры и при должном уходе растение будет болеть очень редко. Регулярно осматривайте смородиновые кусты и при обнаружении первых признаков болезни начинайте лечение. Также не нужно забывать и о профилактических обработках смородины и почвы около нее, для этого используют раствор бордоской жидкости, медного купороса, Нитрафена либо Карбофоса. Подобные обработки проводят в начале весны до набухания почек и в осеннее время.
Белая смородина: описание, посадка, уход и размножение черенками (с видео)
Белая смородина – это листопадный кустарник, вид рода Смородина семейства Крыжовниковые. Произрастает в диком виде в лесной зоне по всей Евразии.
Встречается на лесных опушках, предпочитает берега рек или ручьёв. Растение высотой 1—1,5 м с мощной корневой системой, по строению очень схожа с красным видом.
Описание белой смородины от описания черной смородины отличается преимущественно цветом ягод. Листья трёхлопастные, края зубчатые. Верхняя сторона листьев темнее, чем нижняя.
Цветки мелкие с жёлтыми или зелёными лепестками, собранные в кисти. Цветение проходит в мае.
Плоды — белые или немного жёлтые ягоды, сладко-кислые на вкус, шаровидные, диаметром 6—10 мм, образуют висячие грозди. Плодоношение происходит в июле.
В ягодах белой смородины содержится много кислоты, поэтому их редко используют в свежем виде и на варенье. В отличии от чёрной смородины, белая смородина почти не пахнет. Ягоды светло-кремовые, прозрачные, кисло-сладкие, освежающего вкуса.
Высаживают белую смородину в конце сентября – начале октября.
Посадка, уход и размножение белой смородины идентичны всем этим агроприемам, которые применяются при выращивании любой цветной смородины. При посадке соблюдают дистанцию между растениями в 1,5 м. Посадочные ямы роют 60x60x40 см. Верхний плодородный слой смешивают с 10 кг перегноя, стаканом суперфосфата и древесной золы. Затем эту смесь укладывают на дно ямы, а сверху засыпают на 10 см плодородной землей без удобрений – чтобы не сжечь корни саженца. Саженец размещают под углом в 45°, расправив корни.
Засыпают, почву уплотняют, но не ногами. Хорошо поливают и мульчи руют приствольный круг. После посадки листья саженца обрывают, побеги обрезают, оставив над землей 4-5 почек. Далее в течение 5 лет формируют куст.
Хорошо сформированный куст должен иметь четыре сильных, равномерно расположенных, прикорневых побегов от каждого года роста — в первые годы по два-три побега.
По мере роста вырезают старые, малоурожайные побеги.
Удобрять лучше всего органикой. После посадки при уходе за белой смородиной рано весной хорошо внести азотные удобрения – коровяк или зеленое удобрение с водой (1:10) или птичий помет (1:20). Повтор подкормки производят во время цветения. А после сбора урожая подкармливают фосфорно-калийными удобрениями.
Одним из наиболее простых и доступных каждому садоводу-любителю способов размножения является посадка одревесневшими черенками. Несомненное преимущество этого способа в том, что он позволяет завести в саду новые желаемые сорта без лишних хлопот. Черенки для высадки весной заготавливают в октябре-ноябре до наступления сильных морозов. Их берут с однолетних побегов без каких-либо признаков болезни.
Выбрав здоровый одревесневший побег, из него вырезают черенок длиной 25 см
С черенка осторожно обрывают листья и оба конца обмакивают в расплавленный садовый вар или парафин, чтобы он не терял влагу при хранении
До посадки черенки хранят закопанными в снегу или в холодильнике на полке под морозильной камерой.
Весной черенки сажают на специально подготовленных и удобренных грядках, вдоль середины которых выкапывают борозду глубиной 15 см. Перед посадкой нижний конец черенка с садовым варом срезают острым ножом. Черенки сажают на расстояние 20 см друг от друга. При этом, на поверхности оставляют лишь 1-2 почки черенка, а под землей – не менее 4-х почек.
Видео посадки, ухода и размножения смородины черенками поможет вам правильно выполнить все эти агроприемы:
Черенки присыпают землей осторожно, чтобы не повредить почки над и под поверхностью земли. Почву вокруг черенков уплотняют
Затем грядки обильно поливают и мульчируют мелким торфом или перегноем, что способствует сохранению влаги. Когда черенки укоренятся, молодые растения можно пересадить на постоянное место.
Освоив технику посадки, ухода и размножения белой смородины, вы получите на своем участке отличную ягодную плантацию.
Виды и сорта смородины
Смородина относится к числу самых распространённых ягодных культур на территории нашей страны. Наиболее известными в культуре являются черная, красная и белая смородина.
Черная смородина
Плоды представлены съедобными душистыми ягодами, диаметром до 10 мм, с чёрно-бурой или немного зеленоватой, глянцевой поверхностью. Известны также декоративные пестролистные формы ягодного растения с очень привлекательной резной листвой.
Для получения высокого урожай рекомендуется отдавать предпочтение следующим популярным, неприхотливым и высокопродуктивным сортам. К раннеспелым можно отнести «Селечинская-2», «Дачница», «Экзотика», «Мария Киевская», «Нестор Козин» и «Перун». Среднеспелые сорта «Дубровская», «Добрыня», «Изюмная» и «Ядреная». К лучшим поздним относятся «Венера», «Вологда», «Катюша», «Русалка» и «Багира».
Черная смородина относится к числу самых распространённых ягодных культур на территории нашей страны
Красная смородина
Красноплодные виды формируют плоды ярко-красного окрашивания, с сочной мякотью кисло-сладкого вкуса, диаметром 8-12 мм. Ягоды собраны в грозди разных размеров. Уровень зимостойкости сортов красной смородины напрямую зависит от условий происхождения, соблюдения правил подготовки к зимовке.
Популярные раннеспелые сорта «Йонкер ван Тетс», «Ранняя сладкая», «Вишневая Виксне» и «Чулковская». К наиболее высокоурожайным и вкусным среднеспелым сортам относятся «Красная Смольяниновой», «Натали», «Красная Андрейченко» и «Кремовая». Позднеспелые продуктивные и неприхотливые сорта «Валентиновка», «Рондом», «Дана» и «Лапландия».
Красноплодные виды смородины формируют плоды ярко-красного окрашивания, с сочной мякотью кисло-сладкого вкуса
Белая смородина
Белоплодная смородина формирует ягоды белого или немного желтоватого окрашивания, со сладко-кислым вкусом, шаровидной формы, диаметром 6-10 мм, собранные в грозди висячего типа. Период плодоношение, как правило, приходится на середину лета.
Крупноплодные сорта «Белая фея», «Десертная», «Баяна», «Примус» и «Голландская белая». Раннеспелые сорта «Версальская», «Ютеборгская», « Алмазная» и «Уральская». Среднеспелые популярные белоплодные сорта «Белка», «Снежана», «Булонь», «Белая Потапенко» и «Смольяниновская».
Белоплодная смородина формирует ягоды белого или немного желтоватого окрашивания, со сладко-кислым вкусом, шаровидной формы
Удобрение и подкормка
Если при посадке вы хорошо заправили посадочную яму удобрениями, то смородине понадобится подкормка, только начиная с третьего года жизни. Удобрения вносят по периметру кроны – именно там находится основная масса корней смородины на небольшой глубине.
Мульчирование упростит вам уход за смородиновыми кустами
Если вы применяете мульчирование, и ваши кустики завалены слоем навоза в полштыка, то никаких минеральных удобрений не требуется. Достаточно весной подкормить культуру настоем птичьего помёта в период начала вегетации. А в середине лета, когда смородина начинает закладывать урожай будущего года, провести подкормку микроэлементами по листу.
Минеральные удобрения вносят первый раз весной: 50 г аммиачной селитры и хлористого калия, в два раза больше суперфосфата. Осенью вносят калий и фосфор. Количество минеральных удобрений зависит от вида и состава почвы, на котором произрастает смородина.
БУДНИ ГЛАВНОГО «СМОРОДИНОВОГО» ШТАБА
В саду мы с женой работаем в четыре руки, при этом у каждого из нас своя специализация с правом принятия ответственных решений. Я, например, занимаюсь профилактикой болезней и борьбой с вредителями на красной смородине, поэтому при выборе сортов (нужно ведь найти устойчивые ко всем этим напастям) мое слово является главным.
А вообще, как человек военный, я привык всегда действовать строго по заранее разработанному плану. Слово «заранее» здесь ключевое: в зимний период изучаю теорию и тщательно продумываю все свои действия на следующий сезон, ведь начинать «военную кампанию» без четкой стратегии означает подписать смертный приговор своим зеленым питомцам.
Определив объем предстоящих работ, провожу ревизию имеющихся необходимых средств защиты и профилактики, докупаю недостающие, чтобы в разгар сезона не носиться сломя голову по магазинам и не закупать их в экстренном порядке, тратя драгоценное время. К тому же в таком возбужденном состоянии легко совершить какую-нибудь ошибку или не заметить подвоха со стороны продавцов.
Наша с женой конечная цель – богатый урожай, а составляющими успеха являются здоровая земля и здоровые растения. О правильном уходе за ними супруга уже писала в №6 за этот год («Красна девица – загляденье»). Я же подробнее остановлюсь на подкормках, с помощью которых стараюсь добиться того, чтобы кусты не испытывали недостатка в питательных веществах и не страдали от их переизбытка.
Обрезка смородины осенью
Если Вы будет правильно ухаживать за этими небольшими кустами, они могут отлично плодоносить лет эдак с двадцать. Обрезка смородины осенью позволит Вам добиться того, что все ягодки будут крупными, так сказать «одна в одну». Так, что вооружитесь садовыми ножницами и приступайте к делу.
Сроки проведения обрезки
Для черной смородины оптимальное время обрезки наступает ранней осенью, когда весь урожай уже собран. Однако, лучше все же дождаться момента сброса листвы. Заканчивается оно с наступлением зимы.
Для красной и белой смородины обрезку можно провести уже зимой, после остановки сокодвижения.
Что обрезать осенью
Помним, что самое лучшее время для обрезки — весна. Однако, весной хлопот много, может не хватить времени на смородину. Так что можно часть работ осуществить в осенний период, А именно, омолаживающую и оздоравливающую часть обрезки, детальная же остается все таки на весну.
1. Старые ветки. Старыми для черной смородины считаются ветки, которым 5-6 лет, для красной и белой — 6-8-летние побеги. Идеальной картиной обычно считается оставление всего 3 – 5 веток, половину из которых Вы удалите уже в следующем году.
2. Слабые и больные. Невзирая на их возраст, малопродуктивные ветви оставлять не стоит. Сухие, надломленные, поврежденные тоже не нужны.
3. Лишние побеги. Из побегов первого года оставить нужно лишь 5-6 самых сильных и развитых. Вырезать лишние нужно у самого основания. Без сомнений удаляют лежащие на земле части куста и вообще все ветки, образующие с почвой угол меньше 45 градусов.
Правильно сформированный куст состоит из 10 — 15 ветвей разных возрастов: 1-летние — 4-6; 2-летние — 2-4; 3-летние — 2-4; 4-летние — 1-3 для черной, 2-4 для красной и белой; 5-летние — 1-3; 6-7-летние (для красной и белой смородины) — 1-3.
Размножение красной смородины
Если красная смородина уже растет на вашем участке, но вы хотите, чтобы кустиков было больше, можно размножить растение. Сделать это возможно несколькими способами.
Черенкование
Самый популярный способ размножения красной смородины – черенкование. Посадочный материал заготавливают осенью, срезая молодые, но крепкие побеги. Их толщина должна быть не менее 8 мм, длина – не менее 15 см. Черенки помещают в ящики с влажным песком, до весны хранят в прохладном помещении (при температуре 2–3 градуса). Ранней весной черенки укореняют. Углубляют их так, чтобы на поверхности остались всего две почки. Вставляют черенки в почву под углом, на расстоянии 20 см друг от друга. Их обязательно нужно накрыть прозрачными колпаками. Чаще всего их делают из пластиковых бутылок.
Осенью черенки пересаживают на постоянное место, как обычные саженцы.
Размножение отводками
Этот способ тоже считается простым. Весной вокруг куста делают бороздки, расходящиеся, как лучи. В них укладывают боковые побеги, пришпиливают их к земле, присыпают грунтом, оставляя на поверхности лишь верхушку. В течение лета их поливают. К осени они пустят корни. Их останется разделить секатором и рассадить.
Деление куста
Этот метод наиболее сложный и наименее перспективный, применяют его не часто. Кусты выкапывают, разделяют так, чтобы получить несколько саженцев, места разрезов присыпают толченым углем. Остается посадить кустики, но приживаться они будут плохо, выживут не все.
Красная смородина – неприхотливое растение. Если правильно выбрать и посадить саженцы, своевременно поливать, удобрять и обрезать кусты, защищать растение от болезней и вредителей, смородина будет много лет радовать вас богатыми урожаями и одновременно послужит украшением вашего сада.
- Антракноз смородины
- Ароматная и витаминная черная смородина: выращивание на даче
- Как избавиться от муравьев на смородине и защитить ее от тли
Гибриды смородины
На сегодняшний день популярностью пользуются лишь 2 гибрида смородины.
Йошта
Это гибрид крыжовника обыкновенного, черной смородины и крыжовника оттопыренного. На свет он появился в 1970 г. На его создание у специалистов ушло примерно 40 лет. Это очень крепкий раскидистый кустарник, в высоту достигающий примерно 150 см, его диаметр также может быть равен 150 см. На растении нет шипов. Плоды покрывает плотная кожица, весят около 5 грамм. Они окрашены в черный с фиолетовым оттенком цвет. Ягоды собраны в кисть по 3–5 штук. Обладают мускатным привкус, который достаточно приятен. Куст является морозостойким, обладает устойчивостью к отдельным вредителям и заболеваниям. Продолжительность жизни от 20 до 30 лет. Очень популярен на территории Западной Европы.
Крома
Этот гибрид крыжовника и смородины был создан в Швеции. Большие гладкие плоды окрашены в черный цвет и в диаметре достигают 20 миллиметров. Они по 3–5 штук собраны в кисть. У растения нет характерного для смородины запаха. Плоды имеют вкус и смородины, и крыжовника. На территории Швеции созревание плодов наблюдается в середине июля.
Загрузка…
Обрезка старой смородины осенью
Омоложение смородины так же можно провести осенью. Хотя при грамотной обрезке кусты могут расти на одном месте и активно плодоносить довольно долго. Так, черная смородина начинает давать максимальные урожаи на четвертый-шестой год, а к восьмому уже нуждается в омолаживающей обрезке. Правда, полученный результат тоже не вечен и к двенадцати годам куст полностью истощится и выродится, поэтому параллельно с проведением омоложения начинайте готовить ему замену.
Красная смородина вступает в плодоношение в аналогичные сроки, а вот живучесть и урожайность сохраняет куда дольше. Ей омоложение понадобится только в пятнадцатилетнем возрасте, а после «совершеннолетия» куст придется заменить. Впрочем, давать ягоды он может и дольше, но они будут мелкими и невкусными.
Как и в случае с санитарной обрезкой, лучше дотянуть до конца естественного листопада, не стимулируя этот процесс. Если же вы не уверены, когда лучше обрезать смородину осенью, запланируйте эту работу на конец сентября – середину октября.
Омолаживающая обрезка смородины может проводиться как поэтапно (за 2-3 года), так и кардинально (за один раз). Первый метод лучше подойдет кустам в возрасте до 10 лет, второй – совсем уж дряхлым и больным растениям.
Итак, если вы решили провести обрезку поэтапно, за каждую осень удаляйте не более трети старых веток. Начните с засохших и больных, затем постепенно переходите к неправильно растущим. Ветки нужно срезать у самой земли и сразу опудривать пеньки золой. На третий год основная часть куста сменится, и урожайность вновь повысится.
Если же куст на ваш взгляд почти безнадежен, можно действовать по методу «пан или пропал». Поздней осенью или ранней весной до пробуждения почек срежьте всю наземную часть и опудрите золой спилы. Замульчируйте корни растения соломой, торфом или перепревшими опилками, чтобы зимой они не вымерзли. Весной же полейте куст раствором Фитоспорина по инструкции, а затем подкормкой на основе коровяка и в дальнейшем формируйте как молодой саженец.
Теперь вы знаете, как обрезать смородину осенью, независимо от сорта, возраста и степени запущенности куста, а значит, сможете осуществлять эту процедуру ежегодно, радуясь обильным ягодным урожаям.
Если вы еще не выращиваете этот кустарник, узнайте о том, как правильно посадить его осенью, чтобы как можно скорее дождаться собственных ягод.
Сезонный уход
На протяжении всего периода вегетации, в зависимости от времени года, растению требуются различные манипуляции. Уход за растением в различные периоды требует зачастую совершенно разного подхода. Рассмотрим подробнее, как необходимо ухаживать за смородиной в зависимости от сезона:
В весеннее время
Обрезка смородины весной
Этот период является, по сути, самым лёгким в выращивании растения, он включает в себя следующие вопросы:
Удаление почек, которые могли быть поражены вредителями, в частности, клещами. Если на побеге таких почек большинство – необходимо удалить весь побег до уровня земли.
Обновление круговой борозды по периметру куста и замена слоя мульчи после зимнего периода. Мульча, как и осенью, делается из компоста, перепревшего навоза или перегноя.
В случае отказа от мульчирования – регулярное рыхление грунта под растением и удаление сорняков 2-3 раза в течение недели. Рыхление необходимо выполнять на глубину не менее 8 см. Рекомендуется выполнять его после полива.
Регулярные поливы по мере высыхания почвы
Особое внимание уделить поливам во время цветения и завязывания плодов.
Время от времени следует проводить санитарную обрезку растения. Обязательна санитарная обрезка сразу после зимы.
Примерно через неделю после первой в этом году санитарной обрезки необходимо произвести профилактическую обработку куста от различных вредителей и болезней
Средства и методы зависят от того, с чем уже сталкивался садовод и какие вредители и заболевания могут присутствовать в данном конкретном климате или в данной местности.
После начала цветения следует регулярно осматривать соцветия на предмет поиска махровых соцветий. Эти соцветия необходимо срезать, поскольку махровость может распространиться на весь куст, а с него и на другие кусты.
В начале вегетационного периода (при набухании первых почек) необходимо внести азотные удобрения. Применять селитры не рекомендуется, для смородины лучше подходит мочевина.
В летнее время
В этом периоде самым важным вопросом ухода является полив. Кроме того, в период жары при достаточных поливах почвы вокруг кустов смородины начинается массовое появление сорняков. Необходимо постоянно следить за чистотой грунта и любыми способами от сорняков избавляться.
Летом не стоит забывать о поливе
Также летом необходимо производить регулярные подкормки растения при помощи органических удобрений, совмещая эти подкормки с поливами. Рекомендуется вносить удобрения при каждом поливе, снизив однократные нормы их внесения.
Следует ежедневно осматривать растения, обращая внимание на любые изменения в их внешнем виде и реагировать на любые негативные отклонения. При этом, не стоит забывать о том, что примерно за 15-20 дней до планируемого сбора урожая не рекомендуется обрабатывать растение при помощи химических средств (инсектицидов, фунгицидов и прочего), лучше применить какие-нибудь «народные» методы
Сбор ягод следует производить выборочно, что есть по мере созревания. Ну, и не следует забывать, что чёрная смородина собирается по одной ягоде, а красная (а также белая и золотистая) – по одной кисти.
Осенью
Обрезка кустов для придания им желаемой формы
Здесь всё относительно просто: после сбора урожая кусты нуждаются только в поливах и рыхлении почвы. И только к середине сентября нужно внести под каждое растение органические или минеральные удобрения.
Примерно в конце сентября производится санитарная обрезка кустов, которую часто совмещают с формирующей. И именно в это время производится размножение смородины и её рассаживание.
Кроме того, осенью необходимо произвести профилактическую обработку растения от различных вредителей, которые хотят использовать кусты, как место для проведения зимовки.
Обычно, они прячутся в коре побегов и почве непосредственно под кустом. Необходимо тщательно осмотреть старые побеги растения и почву под ними.
В случае слишком засушливой осени, растение нуждается в поливах, которые помогут ему набраться сил перед зимовкой.
Камнеломка: описание, виды и сорта, размножение, выращивание из семян, посадка в открытый грунт, уход (110+ Фото & Видео) +Отзывы
Смородина. Требования для посадки
Под смородину необходимо выбирать участки с достаточно плодородной суглинистой и супесчаной почвой, чистые от сорняков, особенно корневищных (пырея). Уровень грунтовых вод должен быть не ближе 1-1,5 м от поверхности почвы. Рельеф участка должен быть ровным, без западин, участок – хорошо освещенным, продуваемым, но защищенным со стороны господствующих ветров.
Смородина как и крыжовник не выносит переувлажнения почвы. На заболоченных низинах, в местах с высоким стоянием грунтовых вод, а также с длительным застоем воды весной и осенью кусты растут очень слабо, рост побегов затягивается, кусты преждевременно стареют, покрываются лишайниками и болеют.
К сведению: Не следует выбирать для посадки низкорасположенные, замкнутые долины или котловины, где дольше задерживаются росы и туманы. Весной в таких местах скапливается холодный воздух и заморозки могут повредить цветки и даже завязи. Следует избегать и открытых бугров, где смородина страдает от недостатка влаги.
Смородина, на заметку: Лучше всего смородину сажать после многолетних бобовых трав, овощных культур. Недопустима посадка после крыжовника и малины. Возвращение смородины на прежнее место допускается не ранее, чем через 3-4 года.
Описание сортов йошты и полезные свойства ягод
Ягода йошта – это гибрид черной смородины и крыжовника. Он был получен немецким ученым и селекционером Рудольфом Бауэром. В 1970-м году удалось получить оплодотворенные ягоды с помощью методов химического и радиационного воздействия. Но только к концу 20 века был готов жизнеспособный гибрид, который начал высаживаться в промышленных масштабах.
Этот вид ягод устойчив к зимним заморозкам и некоторым видам вредителей. Ягода получила полезные свойства обоих культур и великолепный вкус. Благодаря этому она быстро завоевала популярность среди садоводов и просто жителей Западной Европы.
Гибрид смородины и крыжовника представляет собой многолетний куст с большим количеством ягод. Куст очень мощный и развивается достаточно быстро – вырастает за короткое время до двух метров, но в отличие от крыжовника, шипы на них абсолютно отсутствуют.
Корневая система располагается на уровне 30-40 сантиметров, диаметр куста составляет полтора-два метра, а каждый куст, который приносит плоды, имеет до 20 веток достаточно крупных веток разной возрастной категории.
По описанию ягоды йошты напоминают одновременно и крыжовник, и смородину: они черные или темно-фиолетовые, с небольшим отливом, крупные. По вкусу слегка кисловаты, не опадают.
Цветет кустарник большими цветами, насыщенного, желтого цвета. Устойчива к заморозкам и не требует специального укрытия на зиму. Культура прекрасно располагается на открытом, хорошо освещенном, ровном участке, с защитой от сквозняков.
Растение широко используется в ландшафтном дизайне. С ее помощью можно устроить живую изгородь, посадив молоденькие кустики, на расстояние не менее сорока сантиметра друг от друга. Этот кустарник отлично выглядит в одиночной посадке, а также в компании с другими кустарниками.
Ягоды очень полезные, обладают высокими лечебными свойствами, содержат витамины С и Р, микроэлементы калий, железо, йод и медь. Урожайность — в среднем 7−10 кг с куста.
Полезные свойства йошты заключаются в том, что это ягоды улучшают кровообращение, выводят из организма тяжелые металлы и радиацию, способствуют лечению желудочно-кишечных заболеваний.
Ее можно есть свежей, хранить в морозильнике, использовать при изготовлении варенья и джемов. Но есть и противопоказания — например, не стоит есть плоды при склонности к образованию тромбов.
ЕМБ – сорт, выведенный в Англии. Имеет полураскидистый куст, высотой порядка 170 сантиметров и шириной в 180 сантиметров. Размер почек и листьев, а также окраска коры очень похожа на черную смородину. А окраска и форма листьев напоминает крыжовник.
Как видно на фото, у этого сорта йошты ягоды овальные, блестящие, массой в 5 грамм:
Больше они напоминают крыжовник, не имеют аромат смородины. На вкус кисло-сладкие. Вегетационный период начинается рано. Цветение происходит в период с середины апреля до его конца на протяжении двух недель. Созревание ягод происходит спустя 55-60 дней после того, как заканчивается цветение.
Мучнистой росой не поражается, также ему не страшен клещ и антракноз. Обладает более высокой засухоустойчивостью, нежели черная смородина.
Крона – выведен в Швеции. Пряморослый куст, побеги диаметром до 1.5 сантиметра, без шипов, в одной кисти до 5 гладких ягод, на ветке держатся прочно.
Также известны гибриды Йохилина, Йохина и Рекст.
Формирующая и санитарная обрезка
Обрезка делается до того, как набухнут почки и начнётся движение сока. Это обеспечит кусты силой для цветения и плодоношения. Обрезают ветви продезинфицированными острыми инструментами: секатором и пилкой. Для обработки срезов по 8 с лишним миллиметров применяют садовый вар.
На смородине не место:
- высохшим, подмёрзшим, кривым, сломанным, больным и тонким побегам;
- растущим внутрь и загущающим куст веткам или растущим параллельно поверхности почвы, а также тем, которые лежат на грунте;
- темно-коричневым старым 4-летним побегам, они не плодоносят, но требуют питательных веществ;
- усохшим или вытянувшимся вершинам веток;
- побегам с раздувшимися почками, заражёнными клещами, эти почки остаются нераспустившимися.
Последний этап обрезки – формирование кроны. Вытянувшиеся боковые 2-4-летние побеги обрезают после 7 почки, тогда здесь вырастут отводки, на которых так же поспеют ягоды. Верхушки однолетних сильных веток укорачивают на 15 см.
Лежащие на грунте и поломанные ветки срезают на 5 мм выше живой последней почки, косым срезом. Почку оставляют с внешней стороны, чтобы куст не загущался отводками. У молодых веточек обрезают третью часть.
2-3 летние кусты оставляют с 5-6 сильными побегами и с 2-3 молодыми замещающими ветками. Взрослые и здоровые – выдержат и 20 штук. Обрезая, между побегами оставляют одинаковое расстояние, формируя куст в виде четырехугольника или круга. Причём растение с расширенным основанием освещается обильнее, что сказывается на увеличении урожайности.
Советы:
- Молодую поросль, которая растёт между побегами, стоит удалять, для улучшения проветривания.
- За один раз обрезают 6 старых веток, больше нельзя.
- Нельзя обрезать мокрые растения, чтобы в ранку с каплей не попала инфекция.
- Не оставлять пеньков, на которых развивается грибок.
Сжечь заражённые и состарившиеся ветки. Здоровые побеги прикапывают для размножения.
Размножение одревесневшими черенками
Этот метод гораздо результативнее и эффективнее. С его помощью есть возможность получения с одной однолетней веточки сразу несколько великолепных, крепких черешков.
Заготовка черенков производится весной и осенью. В весенний период размножение смородины обычно проделывают вместе с обрезанием куста.
Черенки срезают только со здоровых однолетних побегов. Присматриваем для обрезки ветви диаметром 6-9 мм, длиной около 25-30 см.
У веток должны быть здоровые, неповрежденные почки. Срезают ветви острым ножом или секатором на расстоянии в 1 см над почкой (верхушечный срез).
Также нам нужно полностью удалить не одревесневшую верхушку. Косым срезом обрезается часть под нижней почкой.
Размножение смородины черенками происходит путем образования корешков в области между череночными узлами и почками.
Материал высаживается в подготовленный с осени «череночник» (он похож на V-образную рытвину). Яма заполняется составом из плодородного грунта, перепревшего навоза и компоста.
Высаживают череночки по ранней весне на 20 см вглубь (над уровнем земли должны остаться 2-3 почки), выдерживается расстояние в 10-15 см между каждым саженцем.
Перед посадкой землю тщательно перекапывают и увлажняют (влажная земля способствует более быстрому развитию корней). Поверхность мульчируется сопревшим перегноем или торфяником на слой в 3-5 см (мульча отлично сохранит увлажнение грунта).
Полезный совет. Можно использовать темную пленочку, которой накрываются посадки. Она сбережет не только влажность земли, но и защитит юные черенки от сорняков.
В покрытии вырезают отверстия над молодыми саженцами, чтобы следить за размножением смородины и ее развитием.
Так происходит разведение черносмородиновых сортов. А вот селекцию красных видов лучше перенести на начало октября. Если размножение красной смородины делать позже – можно потерять часть посадочного материала.
При весенней высадки саженцев до начала осеннего периода садоводы получают уже отлично сформированные юные кустарники.
Их пересаживают из «череночников» на свое постоянное место. Более слабые растения можно оставить на следующий сезон.
Ошибки новичков
Размножение смородины – несложный процесс, с которым может справиться даже начинающий садовод. Новички часто допускают следующие ошибки:
- применение для размножения слабых и низкоурожайных кустов смородины;
- несоблюдение условий хранения одревесневших черенков. Оптимальная среда – прохладное место с уровнем влажности до 75%;
- недостаточный полив при размножении отводками. Поскольку через тонкую кору придаточных побегов влага испаряется быстрее, объем воды следует увеличивать, особенно в солнечные и сухие дни;
- использование в качестве зеленых черенков прошлогодние ветви растения;
- недостаточная обработка инструмента и места среза, что приводит развитию опасных болезней;
- пересадка черенков со слаборазвитой корней системой.
В качестве первого способа размножения смородины рекомендуется проводить деление куста. Во время этой процедуры практически невозможно допустить ошибок, укоренение и адаптация молодого растения происходит очень быстро.
САНАТОРНЫЙ РЕЖИМ ДЛЯ КРАСНОЙ СМОРОДИНЫ
После того как в своем саду мы посадили первые саженцы в хорошо заправленные перегноем и золой ямы, в течение последующих трех лет никаких подкормок и удобрений мы не вносили
В этот период особое внимание уделяли водным процедурам: после посадки поливали растения весь сезон по мере необходимости, а в последующие два года проводили весенние и осенние влагозарядные поливы (а также поливали во время цветения и наливания ягод)
Этим мы добились 100%-ной приживаемости саженцев и сведения к минимуму потерь урожая ведь цветки и плоды при недостатке влаги осыпаются. Кроме того, регулярные поливы способствуют повышению зимостойкости посадок, так как хорошо пропитанная влагой земля предотвращает подмерзание и вымерзание корней.
Но вот закончился трехлетний санаторный период и началась настоящая работа. Начиная с четвертого сезона и по сей день мы раз в три года вносим перегной из расчета 10 кг на 1 кв. м, т.е. примерно по одному ведру под каждый взрослый куст. Эту операцию проводим или осенью (что предпочтительнее), или, если не получилось сделать по каким-то причинам, ранней весной. А в промежуточные годы поливы совмещаем с подкормками травяным настоем, куда добавляем птичий помет и еще подсыпаем в конце сезона по щепотке комплексного минерального удобрения под каждое растение. Таким образом, мы чередуем органику и минералку, не совмещая их.
Теперь вернусь немного назад. Если, как я уже отметил, своих первенцев мы сажали в ямы, то теперь на основе опыта и экспериментов пришли к выводу, что наиболее предпочтительный способ посадки – в насыпные холмы. При этом мы не добавляем ни органических, ни минеральных азотсодержащих удобрений, чтобы не стимулировать рост надземной части растений в ущерб развитию их корневой системы. Лишь в качестве микроэлементов добавляем золу из расчета по 100 г на 10-литровый объем грунта. Органику и минералку начинаем вносить в приствольный круг саженцев только со второго года по описанной выше схеме.
