Как обрезать грушу весной для начинающих: схемы, пошаговые инструкции

Сорта для выращивания на даче

Айва считается теплолюбивым растением, но многие ее сорта адаптированы и под наши погодные условия, когда осенью и зимой бывает даже слишком холодно. Итак, какие же сорта посадить на даче, чтобы получить ожидаемый результат в плане урожая?

Анжерская айва

Данный сорт имеет французские корни, славится скороплодностью, показывает отличные результаты по качеству урожая. Анжерская айва дает гладкие, яблоковидные плоды ярко-желтого цвета с плотной и слегка гранулированной по центру плода мякотью. Их можно использовать в свежем и переработанном виде.

Ильменная айва

Ильменная айва – отличный урожайный сорт, выведенный отечественными селекционерами. Дает средние и мелкие плоды желтого цвета с кисло-сладкой, слегка гранулированной мякотью. Может быть использована в любом виде.

Тепловская айва

Крупноплодная айва с плодами яблоковидной формы желтого цвета. Плоды крупные и средние, кисло-сладкие и очень ароматные, могут быть использованы в свежем и переработанном виде.

Обрезка яблони

Когда обрезать

Уход за яблоней предусматривает формирование кроны дерева, работы по которому ведутся ежегодно. Правильное формирование яблони стимулирует более раннее созревание дерева к плодоношению, большие урожаи, долгую жизнь и хорошую зимостойкость. Обрезку деревьев проводят весной и осенью. Яблони летом не обрезают, потому что в это время сок внутри растения циркулирует с максимальной силой. Первую обрезку саженца яблони проводят ранней весной, до начала сокодвижения, через год после посадки.

Как обрезать

Молодые тонкие ветки обрезают секатором, те, что потолще, приходится спиливать. Инструменты для обрезки должны быть острыми, иначе вы рискуете разлохматить кору и древесину, и рана будет заживать дольше. Срезы веток обрабатывают садовым варом, предварительно продезинфицировав их раствором медного купороса и извести в пропорции 1:10, однако следует знать, что старая, сухая ветка яблони обрабатывается варом сразу, а молодая – только через сутки.

После того, как вы при посадке укоротили главный побег, молодую яблоньку не обрезают года два или три, удаляют лишь сухие и поломанные побеги. Потом, когда яблоня обрастет достаточным количеством веток, их укорачивают в среднем на две третьих длины, при этом на оставшихся ветках почки не должны смотреть вглубь кроны. Оставляйте те ветки, почки которых находятся на внешней стороне, остальные удаляйте, чтобы они не загущали крону.

Обрезка весной

Весной задача садовода подготовить деревья к вегетационному периоду. Яблоня весной нуждается в санитарной и формирующей обрезке: необходимо проредить крону, чтобы насытить ее солнечным светом и воздухом, обрезать промерзшие за зиму концы веток, удалить больные и поломанные побеги. Кроме того, весенняя обрезка хороша тем, что в эту пору все раны на дереве заживают быстрее.

Удалите ветки, растущие внутрь кроны, а также отростки, идущие параллельно растущей ветке. Обрезке подлежат соприкасающиеся или переплетенные между собой ветки, а если нужно выбрать, между ними, предпочтение отдается более молодой. Все сучки, находящиеся на стволе или в основании ветвей, а также поломанные или треснувшие ветки подлежат удалению.

Крону яблони формируют до пятилетнего возраста, и если вы все делали правильно, то к этому времени половина веток на дереве будут зрелые и готовые начать плодоношение. Пятилетняя яблоня с правильно сформированной кроной уже не нуждается в подпорках.

Осенняя обрезка

Яблоня в августе все еще полна циркулирующим соком, но в сентябре, октябре и ноябре уже можно проводить ее обрезку, если в ближайшее время не прогнозируют сильных заморозков. Осенняя обрезка молодых яблонь заключается в незначительном укорачивании выросших за лето побегов. Деревьям старше пяти лет для стимуляции активного плодоношения делают среднюю обрезку, укорачивая крепкие побеги на треть длины.

При слабом годовом приросте нужна сильная обрезка. Сильный прирост – это увеличение длины ветвей за сезон до 70-100 см, средний прирост – до 30-70 см, слабый прирост – менее 30 см. Обрезка яблони осенью предполагает также удаление всех сухих, слишком слабых, поломанных, растущих вовнутрь кроны побегов, а также тех, которые отходят от скелетной ветви или от ствола под острым углом.

Если вам нужно удалить ветку целиком, обрежьте ее сначала до первой от ствола почки, а затем мелкозубчатой пилой отпилите оставшийся пенек от основания в сторону верхушки – не наоборот, а образовавшийся срез обработайте садовым варом. Старайтесь выбирать для обрезки сухой безветренный пасмурный день, а еще лучше обратиться к лунному календарю, который подскажет вам, какой день благоприятен для того или иного вида садовых работ.

Особенности посадки

Сорт алычи Найдёна предпочитает солнечные места, защищённые от ветра. Особых требований к составу почвы нет, однако нежелательны тяжёлые и сильно увлажнённые почвы.

Выбор саженцев

Приобретать саженцы алычи лучше всего в специализированных магазинах.

В первую очередь следует проверить состояние побегов. На них не должно быть повреждений и сухих участков.

Если корневая система открыта, корни следует внимательно осмотреть. Должно быть не менее 5 основных корешков длиной 20–25 см. Если корневая система закрыта, нужно проверить, чтобы почва была достаточно влажной, без плесени и больших комочков.

Кора на побегах саженцев должна быть без разломов и наростов

Выбор места для посадки

При выборе посадочного места стоит обратить внимание на то, что алыча — влаголюбивое дерево, которое плохо переносит засуху, однако избыток влаги тоже нежелателен. Если на выбранном посадочном месте высокое расположение грунтовых вод, дерево лучше посадить на искусственном возвышении

Если на выбранном посадочном месте высокое расположение грунтовых вод, дерево лучше посадить на искусственном возвышении.

Хорошее место для посадки саженцев — южно-западная сторона сада или участок на склоне. В то же время территория должна быть защищена от сильных ветров.

Подготовка участка и саженца

Перед посадкой саженца выкапывают яму размером 0,6х0,6х0,6 м и заполняют питательной смесью. Почва должна быть водо- и воздухопроницаемая, то есть глинистую почву следует смешать с песком и торфом, а песчаную — с дерновой землёй. Кроме того, почва для алычи должна быть нейтральной, поэтому в кислую рекомендуется добавить известь или мел, а в щелочную — гипс. В каждую яму вносят удобрения – 250–300 г суперфосфата и 35–45 г сернокислого калия.

Перед посадкой саженцы ещё раз осматривают, если есть сухие и повреждённые корешки, удаляют их секатором. Если цвет корней бурый, производится обрезка до здорового белого корня. После этого корни замачивают на 1–2 часа в глиняной болтушке. Это необходимо для восстановления потерянной при транспортировке растения или неправильном хранении влаги.

Погружение и замачивание корней в глиняной болтушке необходимо, чтобы предотвратить их высыхание после транспортировки

Пошаговый процесс

Посадка алычи производится осенью, за 1–2 месяца до начала первых заморозков либо весной до распускания почек (в марте).

В посадочную яму вбивают колышек.
На дне ямы формируют земляной бугорок.
Корни саженца тщательно расправляют и размещают на бугорке.
Корневую шейку саженца располагают на высоте 5–6 см над уровнем земли.
Саженец засыпают землёй и аккуратно утрамбовывают.
Вокруг делают лунку с земляными бортиками.
Полив саженца обязателен, даже если земля сырая. Требуется 45–50 л на одно растение.
Подвязывают молодое деревце к колышку.
После полного впитывания воды почву мульчируют опилками или соломой.

Если после посадки корневая шейка саженца будет на высоте более 7 см над уровнем земли, произойдёт оголение корней, и увеличится образование поросли. А если шейку сильно углубить в землю, растение будет плохо развиваться и может погибнуть.

Расстояние между посадочными ямами должно быть не менее 3 м, а между рядами — 4,5 м.

Опылители

Сорт алычи Найдёна самобесплодный. Для хорошего ежегодного плодоношения следует высаживать дерево на участке с другими сортами алычи, такими как Мара, Несмеяна, Подарок Санкт-Петербургу, Витьба, Путешественница. Также можно производить искусственное опыление с применением специальных садовых опылителей.

Схемы обрезки груши разного возраста

На формирование кроны уходит не один год, но заниматься ею начинают в год посадки, т. е. весной, пока на саженце не распустились листья. Ствол саженца-однолетки укорачивают до 50-60 см.

Двухлетняя

У двухлетнего дерева из нескольких боковых веток нужно выбрать 3-4, равномерно расположенных вокруг ствола и под углом 45° к нему. Расстояние по вертикали — 10-20 см. Выбрав, приступают к обрезке:

все ветки до выбранной самой нижней (она должна быть на высоте ≈ 50 см) вырезают на кольцо;
ветки, что выбрали для скелетной основы, укорачивают на четверть (длина нижней должна быть чуть больше длины верхней), делая срез на внешнюю почку;
ствол укорачивают на четверть длины.

После появления первых завязей скелетные ветки направляют вниз и фиксируют в горизонтальном положении. Все другие побеги подвязывают к стволу.

Трехлетняя

В этом возрасте закладывают второй плодовый ярус, состоящий из отходящих от ствола веток, расположенных на расстоянии 80-90 см от первого яруса. Выбирают их так же, как и у двухлетнего дерева, но укорачивают на треть. Остальные обрезают на кольцо, ветви первого яруса тоже укорачивают на треть. Длину центрального проводника уменьшают, отступив 40-50 см от самой верхней ветви второго яруса.

Если образуются волчки (волчок — это вертикально растущий из скрытой почки побег), загущающие крону, то их переводят в полускелетные или обрастающие ветви. Слишком мощные удаляют.

Четырехлетняя

Происходит закладка третьего плодового яруса. Расстояние от второго — 50 см. На этом ярусе нужно оставить две сильные ветки разного направления, остальные обрезать на кольцо. Направление роста переводят на боковую ветку, обрезав полностью центральный проводник. На первых двух ярусах одно- и двухлетний прирост укорачивают на треть.

Взрослая

На пятый год груша считается сформированной (взрослой), если имеет три полноценных яруса, а высота составляет 3-4 м. В дальнейшем нужно продолжать следить за состоянием кроны, чтобы не допустить разрастания, загущения. Для этого весной выполняют следующие мероприятия:

удаляют сухие, сломанные, больные, пораженные вредителями ветки;
очищают ствол от поросли, вырезая ее на кольцо;
полностью срезают конкурентные побеги, растущие параллельно стволу, оставляют лишь один лидирующий побег;
ограничивают рост вверх, убирая или переводя рост на боковую ветку все побеги в верхнем ярусе;
прореживают крону, освобождая от волчков и веток, растущих вниз, внутрь, трущихся друг об друга;
укорачивают ежегодный прирост на 3-4 почки.

Для взрослого и старого дерева актуальна омолаживающая обрезка. Каждую весну срезают 1-2 старые ветви, оставляя вместо них замещающие молодые побеги. Процедура омоложения позволяет за несколько лет полностью обновить крону.

Старая

Запущенную неухоженную грушу со слабым плодоношением вернуть к былой активности можно следующим мероприятиями:

сформировать два плодовых яруса, расстояние между ними около 1 м, ствол выше самой верхней ветки второго яруса спилить;
в каждом ярусе оставить от 5 до 7 скелетных ветвей, остальные полностью удалить;
оставленные ветки освободить от волчков, перекрестий;
ствол очистить от поросли.

Чтобы минимизировать стресс от кардинальной обрезки, все перечисленные мероприятия проводят в 2-3 приема с паузой в 1-2 года.

Можно применить радикальное омоложение, спилив ствол по косой на расстоянии 1 м от земли. Из отросшей поросли формируют новое дерево, применяя стандартные схемы.

Подготовка груши к зиме

Для того чтобы растение легко справилось с зимними холодами, необходимо правильно провести подготовку.

Саженцы и взрослые деревья удобряют калийными и фосфорными препаратами в сентябре. В приствольный круг вносят удобрения, согласно инструкции и в соответствии с возрастом дерева.

Для подготовки груши к зиме необходимо насытить почву не только питанием, но и необходимым количеством влаги. Это обеспечит правильное усвоение минеральных веществ корневой системой. После обрезки и внесения микро- и макроэлементов в приствольный круг нужно вылить не менее 10 ведер воды. А для взрослого дерева может потребоваться и больше.

Во избежание повреждения культуры вредителями заделывают все раны на коре и обрабатывают их специальными дезинфицирующими средствами для плодовых деревьев.

Сорную траву и опавшие листья собирают и сжигают.

Приствольный круг нужно утеплить толстым слоем компоста

Особенно важно правильно подготовить корневую систему молодых деревьев

В холодных климатических зонах полезно делать укрытие для ствола и кроны на зиму.

Подготовка груши к зиме в средней полосе

В мягком климате средней полосы достаточно обеспечить утеплением корневую систему. Осенью, кроме компоста, в приствольный круг укладывают решетку из веток. По мере появления снежного покрова ствол окапывают снегом, утрамбовывая его. Это обеспечивает и защиту от холода и снижает риск повреждения коры грызунами.

Подготовка груши к зиме в Подмосковье

Климатические условия Подмосковья подходят для выращивания плодовых деревьев. Но в зимний период возможны сильные морозы. Поэтому грушу нужно утеплять дополнительно.

С наступлением минусовой температуры ствол дерева обматывают нетканым материалом, укрепляя его бечевкой. Молодые деревца укрывают полностью, особенно в малоснежные зимы.

Как подготовить грушу к зиме в Сибири

Сибирский регион относится к зоне рискованного земледелия. Но и там садоводы выращивают теплолюбивые культурные растения в открытом грунте. В Сибири большой популярностью пользуются карликовые и колоновидные сорта груши. Их проще укрыть на зиму, благодаря компактным размерам.

На фото представлено, как укрыть грушу на зиму

Кроме утепления приствольного круга, молодые саженцы обязательно укрывают нетканым материалом. Для этого устанавливают проволочные или деревянные каркасы и подпорки, чтобы слой снега не повредил ветки.

Ствол дерева дополнительно укутывают поролоном, пропитанным отработанным маслом или другими пахучими жидкостями. Такой способ помогает защитить грушу от грызунов.

Устанавливают зимние укрытия, когда температура воздуха стабильно устанавливается ниже -5 оС. Если укутать деревья раньше, то ветви могут пострадать от конденсата при перепаде температур.

Болезни абрикоса

Чаще всего абрикос поражают грибковые болезни, особенно если весной и летом часто идут дожди. Повышенная влажность ускоряет развитие клястероспориоза, монилиоза, вертициллеза и др. Чтобы этого избежать, каждый год обрезайте, белите и опрыскивайте деревья фунгицидами. Осенью не забудьте своевременно убрать и сжечь опавшие листья.

Цитоспороз косточковых

На коре дерева появляются многочисленные мелкие бугорки серо-бурого цвета. Это и есть грибки. Листья постепенно увядают, пораженные ветви засыхают, дерево погибает.

Меры борьбы

Своевременно удаляйте сухие ветки, чтобы заболевание не распространялось на здоровые побеги. Для лечения болезни на ранней стадии и в качестве профилактики каждый год весной опрыскивайте деревья 1%-ной бордоской смесью или другим медьсодержащим препаратом.

Цитоспорозом не болеют только дикие абрикосы (жердели).

Бактериальный некроз, или рак (ожог), косточковых

Бактериальный рак поражает все органы и ткани дерева. Формы проявления могут быть различными. Чаще всего весной растение покрывается ожогами, со временем на их месте образуются язвы, из которых течет камедь. Кора становится бурой, дерево постепенно отмирает. С косточковых растений бактериальный некроз может перебраться на сирень и семечковые культуры.

Меры борьбы

При первых признаках болезни обрежьте пораженные ветки до здоровой ткани и сожгите их. Срезы продезинфицируйте 1%-ным раствором медного купороса и замажьте садовым варом. В профилактических целях опрыскивайте деревья 1%-ной бордоской жидкостью – весной и летом и 3%-й бордоской жидкостью – осенью во время листопада.

Своевременно удаляйте камедь. Почву в том месте, где раньше росли пораженные деревья, посыпьте хлорной известью (200 г на 1 кв.м) и перекопайте. Выращивайте более устойчивые к заболеванию сорта.

Относительно устойчивы к раку косточковых такие сорта абрикосов, как Ананасный цюрупинский, Венгерский лучший, Выносливый, Комсомолец, Краснощекий, Никитский, Парнас, Шиндахлан.

Монилиальный ожог абрикоса

Распространению болезни способствует холодная и влажная погода. Чаще всего абрикосы заражаются монилиозом во время цветения. Листья и молодые побеги буреют и усыхают. Если дерево все же смогло завязать плоды, монилиальный ожог становится причиной плодовой гнили.

Меры борьбы

Своевременно собирайте и уничтожайте засохшие плоды. Во время набухания почек опрыскайте деревья 3%-ной бордоской смесью. Если на растении появились признаки заболевания, обработайте крону Топсином-М, Строби или Топазом (по инструкции) с добавлением в раствор хозяйственного мыла.

Бурая пятнистость листьев, или филлостиктоз, абрикоса

Круглые бурые пятна с узкой темной каймой свидетельствуют о бурой пятнистости листьев. Со временем на месте пятен образуются отверстия, листья постепенно усыхают и опадают раньше времени.

Меры борьбы

В момент распускания почек опрыскайте деревья 3%-ной бордоской смесью. Пораженные листья обрывайте и сжигайте.

Дырчатая пятнистость, или клястероспориоз, косточковых

В первую очередь заболевание проявляется на листьях и плодах в виде мелких красно-бурых пятен. Спустя 1-2 недели на месте пятен на листовой пластине образуются отверстия. Плоды постепенно деформируются. При сильном поражении ветки растения покрываются красно-фиолетовыми пятнами, которые со временем превращаются в язвы с камедью.

Меры борьбы

Своевременно обрезайте и сжигайте все пораженные части дерева. Раны и трещины обработайте медным купоросом и замажьте садовым варом. Осенью и ранней весной (во время распускания почек) опрыскивайте деревья 3%-ной бордоской смесью. Во время появления бутонов используйте препараты Хорус или Микосан. Не забывайте вносить в почву приствольных кругов комплексное удобрение.

Камедетечение абрикоса

Камедь, появляющаяся на стволе и ветках, – симптом какого-либо заболевания или же сигнал о том, что дерево растет в неподходящих климатических условиях.

Меры борьбы

Аккуратно удалите камедь, зачистите поврежденный участок, отмершие ткани (бурой окраски) срежьте до живой древесины. Места срезов обработайте 1%-ным раствором медного купороса, затем замажьте садовым варом.

Основные причины роста молодых волчковых веток

Необязательно удалять с яблонек волчки, так как они не всегда вредят растениям. Выделяют несколько случаев, при которых их оставляют на яблочных деревцах:

Для омолаживания. Иногда волчковые побеги оставляют на старых деревьях, чтобы немного их омолодить. Для этого все оставленные ветви сгибают в горизонтальном положении и подвязывают к опорам. Затем их укорачивают наполовину, чтобы на волчках формировались плоды. Чаще всего жировые побеги оставляют для омоложения, если они растут неподалеку от поломанных ветвей.
Для формирования дополнительных веток с плодами. Иногда волчки оставляются для повышения урожайности яблонек за счет формирования новых ветвей с плодами. Для этого все оставленные волчковые побеги обрезаются до двух почек, после чего на них формируется плодовая веточка.

От каких вредителей

Грушу могут поражать не только вредители, но и различные насекомые.

Листовертка

Самый опасный вредитель, который способен уничтожить всю листву в течение минимального срока. Максимальную опасность представляют не взрослые особи, а гусеницы насекомых, которые сворачивают листы в трубочку и питаются ими. До того, как перебраться на культуру, вредитель повреждает почки и бутоны, опутывая их паутиной. Как бороться с листоверткой на смородине читайте тут.

Медяница

Липкие пятна на листах – верный признак заражения медяницей, маленькими прыгающими насекомыми. Вредитель повреждает молодые побеги, плоды, листья, плодоножки. Нападать на грушевые деревья медяница может до поздней осени.

Если вредителя на дереве мало, можете попробовать бороться с ним народными средствами. Основное – табачное окуривание. В саду из сырой соломы и 2 кг табачной пыли делается куча, которая затем поджигается. Погода должна быть безветренной и сухой. Для замедления процесса тления соломы кучи время от времени переворачивают.

При массовом нашествии придется использовать инсектициды.

Обработки проводят во время распускания почек, завершают процедуру до начала цветения. Препараты – Кинмикс, Инта-Вир, Актара, Командор. Когда деревья отцветут, проведите обработку Агравертином либо Искрой. Кстати, опытные садоводы рекомендуют делать обработки сразу после дождя, поскольку влага смывает значительную часть выделений насекомых.

Тля

скручивание листьев

ветки, листья, земля вокруг ствола покрывается падью (сладковатая жидкость);
молодые побеги, бутоны поражает коричневый налет (сажистый грибок);
завязи и цветки начинают опадать;
в местах укусов плодов тлей кожура приобретает лиловый цвет.

Питательные вещества груше нужны круглый год. Правила их внесения:

Весной деревья нуждаются в азоте и органике. Азот вносят после таяния снега, органику после окончания цветения.
Летом применяются микроэлементы, азотные удобрения, микроэлементы, повышающие стойкость к заболеваниям и вредителям.
Осень – сезон органики, калия, фосфора, золы.

Также тлю уничтожают химическими, народными средствами. Самый простой рецепт – 0.5 кг стеблей и цветков настаиваются в 1 л воды в течение суток, затем кипятят в течение 15 минут, добавляют пару головок чеснока и проваривают еще 5 минут. Отвар нужно будет развести ведром воды и добавить 30 г зеленого мыла. Химические препараты могут быть системного, кишечного, контактного действия. Самый популярный контактный инсектицид – Карбофос. Для приготовления раствора берите 75 г активного вещества на ведро воды. Одному растению нужно 2-5 л Карбофоса в зависимости от высоты ствола, размеров кроны. Банкол, Актелик – более сильные препараты. Для приготовления раствора берут 2 мл вещества на пару литров воды. К системным инсектицидам относят Биотлин и Актару. Они высокоэффективные, но токсичные.

Галловый клещ

Мелкий вредитель, который в длину вырастает не более 0.18 мм. Тельце белое, но к осени становится коричневым либо розовым.

О заражении груши клещом свидетельствуют буро-желтые вздутия, визуально похожие на опухоли.

Когда вредитель поражает листы, дерево начинает терять соки. В листьях нарушаются процессы фотосинтеза, культура ослабевает. Если клеща очень много, плоды будут мелкими.

Главный способ борьбы с галловым клещом – правильная агротехника. Проводите зяблевые обработки грунтов, которые способствуют снижению количества клещей, их личинок. Важную роль играют минеральные подкормки (они затрудняют питание насекомых-вредителей).

Дополнительно нужно очищать штамбы и скелетные ветки от старой коры, убирать с участка прошлогоднюю листву, обрезать крону.

Химические препараты от клеща – Нитрафен, Инта-вир, Фуфанон, Децис. Перерыв между опрыскиваниями должен быть пару недель. Неплохо помогает от насекомых настой из одуванчиков, о котором мы уже писали выше, отвар ноготков, настой картофельной ботвы. Ноготков нужно 100 г на 1 л воды, перед использованием средство разбавляется жидкость один к одному. Настой ботвы готовится из килограмма сырья на ведро воды. Настаивать его достаточно 4-5 часов. Дольше суток средство не хранится.

Плодожорка

Взрослые особи – это бабочки, живущие около пары недель.

Активно летать вредитель начинает по вечерам в июне месяце, яйца откладывает в кожуре плода. Личинки после вылупливаяния прогрызают кожицу и добираются до семечек.

Инсектициды рекомендовано использовать во время массового откладывания яиц.

Описание и отличительные черты алычи Найдёна

Сорт Найдёна выведен на Крымской опытно-селекционной станции Всероссийского НИИ растениеводства им. Н. И. Вавилова путём скрещивания китайской сливы Скороплодная и русской сливы Десертная. В 1993 году сорт был районирован в Центрально-Чернозёмном и Нижневолжском регионах.

Дерево среднерослое (2,5–3 м), с плоской округлой кроной средней густоты. Штамб серый, ровный, средней толщины, чечевички крупные, малочисленные. Побеги буро-красного цвета, горизонтальные, толщиной 3,5–4 мм, слабоветвящиеся. Букетные веточки короткие. Цветковые почки среднего размера, округлой формы.

Листовая пластинка крупная (ширина около 33 мм, длина — 55 мм), овальной формы, основание клиновидное, верхушка заострённая. Окраска листьев светло-зелёная, блестящая, они слабо опушены. Зазубренность края листа городчатая, волнистость средняя. Из почки развиваются два цветка, на побеге их большое количество. Цветы с мелкими лепестками и большим количеством тычинок (более 25 штук). Завязь голая. Чашечка колокольчатая, неопушённая. Цветоножка средней длины и толщины. Цветение начинается в начале — середине апреля.

Продолжительность цветения алычи — 7–8 дней

Плоды среднего или крупного размера (длина 30 мм, ширина 33 мм), овальной формы, без брюшного шва. Средний вес — 30 г. Окрас плодов красно-фиолетовый, со слабым восковым налётом. Кожица средней толщины, эластичная, легко отделяется от мякоти. Мякоть оранжевого цвета, волокнистая, сочная, рыхлая. Срез на воздухе долго не темнеет. Косточка светло-коричневая, среднего размера (2,39% от массы плода), овальной формы, плохо отделяется от мякоти. Плодоножка короткая, без опушения, плотно прикреплена к плоду. Вкус алычи приятный, кисло-сладкий.

Дегустационная оценка — 4,3 балла по пятибалльной шкале.