Пеперомия: виды, описание, фото
Эпифитное растение родом из тропических зон Южной Америки, где оно может иметь вид однолетних или многолетних трав и полукустарников. Вырастающий всего до 50 см цветок отличается толстыми побегами и плотными листьями, поверхность которых покрыта восковым налетом. Окраска, размер и форма листочков зависит от вида, поэтому может быть самой разнообразной. Можно встретить гладкие, гофрированные, пушистые, нежные, мясистые, миниатюрные, крупные, сердцевидные, ланцетные, округлые или продолговатые варианты. Окрас листьев пеперомии бывает от зеленых до золотистых с разводами, полосками и пятнами. Цилиндрические соцветия растения невзрачные и собраны из мелких цветочков.
Основные виды пеперомии
Пеперомия туполистная. Прямостоящее растение относится к травянистым многолетникам. В природе растет как на земле, так и на деревьях. Пеперомия туполистная отличается плотными, мясистыми листьями, достигающими в длину до 8-12 см, а в ширину – до 4-5 см. Яйцевидные листья располагаются на побегах поочередно. К основанию они сужаются, а к вершине опять расширяются. Окрас листьев пеперомии туполистной зависит от сорта растения. Чаще всего они темно-зеленые, но могут быть серо-зелеными, кремовыми и молочно-белыми.
Пеперомия сморщенная. Невысокое растение родом из Бразилии. Вырастает всего до 10 см и имеет черешковые, зеленые листья, которые растут от корня. Отличительной особенностью листиков являются коричневые жилки, которые сильно выпуклы на их нижней стороне и вогнуты на верхней. В летнее время года растение этого вида цветет колосками белого цвета. Поэтому его часто выращивают не только как декоративно-лиственное растение, но и ради цветов.
Пеперомия серебристая. Наземный или эпифитный многолетник в природе растет в Бразилии и Венесуэле. Черешковые листья этого вида растут от корня. Достигающие в длину 10 см черешки имеют красный оттенок. Блестящие, плотные и мясистые листья отличаются зелеными жилками, между которыми проходят беловатые полосы.
Пеперомия седая. Травянистый полукустарник или многолетник вырастает до 1,5 м. Плотные зеленые листья в диаметре достигают 5 см. И листья и побеги растения густо покрыты волосками. Листовая пластина к верхушке немного сужается.
Пеперомия приятная. Многолетнее, эпифитное растение родом из тропических лесов Южной Америки. Вид отличается маленькими листьями овальной формы. В длину они всего до 4 см, а в ширину до 1,5 см. На покрытых волосками побегах листья растут супротивно, сразу по три или четыре штуки. Листовая пластина сверху зеленого, а снизу красного цвета.
Пеперомия ползучая. Эпифитный многолетник с лежачими, вертикальными или свисающими побегами растет в болотистых лесах Америки. На его побегах поочередно расположены черешковые листья приплюснуто-яйцевидной формы. Вид имеет несколько сортов, поэтому листья могут быть зелеными или иметь пестрый окрас. В комнатных условиях выращивается как ампельное растение.
Пеперомия мраморная. Травянистый, невысокий, густорастущий кустарник отличается листьями, цвет которых похож на мрамор. По сердцевидно-округлым листочкам зеленого цвета проходят коричневые жилки.
Пеперомия многопятнистая. Травянистый многолетник, растущий в горных лесах Южной Америки, имеет зелено-коричневые побеги и растущие от корня листья. Вырастающие в длину до 20 см темно-зеленые, плотные, блестящие листья имеют яйцевидную форму и покрыты белыми жилками. Представители этого вида отличаются довольно длинными соцветиями коричневого оттенка.
Пеперомия красноватая. Травянистый многолетник считается декоративным растением. Его красные тонкие побеги усыпаны маленькими листочками. Овальная листовая пластина сверху зеленого, а снизу – красного цвета.
Пеперомия клузиелистная. Травянистые многолетники родом из тропических лесов Венесуэлы. Представители вида имеют сидячие, черешковые, плотные листья, которые растут на побегах поочередно. Длина каждого листа 15 см, а ширина – 8 см. Темно-зеленые листовые пластины имеют красноватый оттенок и фиолетовую кайму. Их основание клиновидное, а верхушка тупая.
Пеперомия бархатистая. Травянистые многолетники этого вида отличаются темно-красными, вертикальными, прямыми, опушенными стеблями, на которых на коротких черешках расположены округлые листья. В зависимости от сорта листовые пластины могут быть голыми или опушенными. От основания зеленых листьев идут 5-7 жилок светло-зеленого цвета. На концах ветвей и в пазухах листьев образуются цветки, которые представляют собой колоски размером в 7 см.
Домашний цветок с разноцветными листьями пеперомия
Пеперомии растут медленно и подходят для мест, где пространство
ограничено. Соцветие представляет собой тонкий вертикальный колос,
покрытый крошечными зеленоватыми цветками. Есть несколько ампельных
видов, но более популярны кустовые с различной формой и окраской
листьев. Выращивать пеперомии нетрудно.
У пеперомии сморщенной (Peperomia caperata)
гофрированные листья шириной 2,5 см; у П. плющелистной (P.
hederaefolia) листья волнистые шириной 5 см; у П. магнолиелистной (P.
magnoliaefolia Variegata) пестрые восковые листья размером 5 см.
Температура: Умеренная — минимум 10°C в зимний период.
Свет: Яркий свет или полутень без прямых солнечных лучей.
Полив: Позвольте почве до некоторой степени просохнуть между поливами — поливайте очень скудно в зимний период.
Влажность воздуха: Опрыскивайте листву время от времени летом и никогда зимой.
Пересадка: Пересаживайте весной, только если необходимо.
Размножение: Стеблевыми черенками весной.
Биологическая особенность вариегатов
Вариегатные растения высокодекоративны, но достаточно капризны. Они требуют повышенного внимания и негативно реагируют на любое даже незначительное изменение привычной среды. Такая неустойчивость вариегатных растений к условиям внешней среды обусловлена наличием в тканях растительных клеток нескольких генотипов. В результате генетического сбоя появились нежелательные для растения мутации в виде бесхлорофилльных клеток.
Как и всякие отклонения от генетической нормы, клетки-мутанты ослабляют растение, и оно требует повышенного внимания, как и любой больной организм. Всю жизнь абсолютное большинство растений-мутантов пытаются избавиться от «красивой болезни» и при первой же возможности переходят к обычным зеленым формам. Поэтому вариегатные культуры для сохранения своего оригинального генетического заболевания нуждаются в особом уходе при выращивании и размножении.
Правила ухода за виноградом на балконе
Уход за виноградом не отнимает много времени, с ним справится даже начинающий садовод.
Поливы
Виноград поливают 1-2 раза в неделю. Чем жарче на улице, тем чаще увлажняют грунт. Для поливов используют воду комнатной температуры. Холодная жидкость – одна из главных причин развития грибковых инфекций, в том числе корневой гнили.
Поливают виноград рано утром или поздно вечером, когда солнце неактивно. В противном случае растение получит ожоги. В период плодоношения количество поливов сокращают, лишь не давая пересыхать почве.
Опрыскивания
Если лето выдалось засушливым, листья опрыскивают трижды за сезон. Для этой процедуры используют теплую отстоявшуюся воду. Опрыскивания проводят, когда солнце неактивно.
Перевалки
Первые 2-3 года виноград неоднократно переваливают в новый горшок, как только корневая система заполнит предыдущий. Растение вынимают из горшка, не разрушая земляной ком. Тупым ножом удаляют дренаж и верхний слой толщиной 2-3 см. Корневую систему осматривают и удаляют все поврежденные отростки.
В новый горшок, который по объему больше предыдущего, насыпают слой обеззараженного дренажа, затем ставят лиану вместе с земляным комом, свободное пространство засыпают новым плодородным грунтом. Виноград обильно поливают и ставят в затененное место на неделю.
Пересадки
После первого плодоношения перевалки прекращают, но 1 раз в 2-3 года растение пересаживают. Виноград вынимают из горшка и удаляют третью часть земляного кома. Корни и крону также обрезают на треть, удаляют гнилые и сухие отростки.
В новый горшок насыпают дренаж и слой песка. Растение устанавливают, не заглубляя корневую шейку. Свободное пространство в емкости заполняют землей. После этого виноград поливают и убирают в темное место на неделю. Перед первой пересадкой несформировавшиеся плоды полностью обрывают.
Подкормки
Винограду, выращиваемому на балконе, необходимы подкормки. Удобрения вносят только в предварительно политый грунт по следующей схеме:
- В начале марта – первая подкормка с большим содержанием азота, необходимого для наращивания зеленой массы. В состав должен входить комплекс микроэлементов.
- Второй и третий раз удобрения применяют летом с перерывом в месяц. В грунт вносят смесь азота, фосфора, калия и микроэлементов. Такие средства укрепят завязи и молодые побеги.
- Когда ягоды достигнут максимального размера, виноград подкармливают в четвертый раз. Удобрение должно содержать большое количество фосфора и калия. Азот использовать не рекомендуется, иначе растение будет тратить энергию не на созревание ягод, а на наращивание зеленой массы.
- Когда ягоды начнут зреть, подкормки под корень не делают. Вместо этого виноград опрыскивают смесью микроэлементов, ускоряющих созревание ягод.
- После снятия урожая удобрения вносят в последний раз за сезон. Они должны включать фосфор, магний и калий. Азот в них содержаться не должен.
Формировка и обрезка
Виноград на балконе формируют так же, как в открытом грунте. Процедуру проводят осенью.
Каждый год из новых лоз выбирают самые мощные и здоровые. Их делят на пары. В каждой паре одну лозу обрезают на две трети, а на другой оставляют 2-3 почки.
Длинная лоза даст на следующий год плети, на которых будет формироваться урожай. Короткая лоза даст мощные побеги.
После того как длинная лоза отдаст урожай, ее срезают под основание. Побеги, выросшие из коротких лоз, формируют по описанному принципу.
Ежегодно проводят санитарную обрезку – удаление старых и больных ветвей.
Как сделать так, чтобы виноград оплел балкон? Для этого ему понадобится опора. Если постройка имеет решетку или колонны, лозы пускают по ним. Если их нет, прикрепляют веревки с наружной части окон и используют их в качестве опор.
Подготовка к зимовке
Зимовать виноград оставляют на балконе только в том случае, если там температура не опускается ниже 0°С. В этом случае лозы снимают с опор и укладывают на пол. Сверху их застилают мешковиной, засыпают торфом или опилками.
Весной мульчу снимают. Виноградные лозы вновь пускают по опорам.
Если на балконе холодно, растение заносят в квартиру. При температуре до +10°С виноград будет находиться в состоянии покоя. Если прохладного места не нашлось, плети растения цепляют на опору, установленную дома.
Лиану поливают и подкармливают, как летом, обеспечивают дополнительное освещение. В таких условиях виноград нередко дает второй урожай.
Уход за сингониумом в домашних условиях
Освещение
Оптимальное расположение растений – окна на восточной или западной стороне. Могут расти и на северной стороне. На южной растению будет слишком жарко – при избытке солнечного света листья у растения сингониум могут побледнеть, что приведет к снижению декоративности. Следует избегать попадания прямых солнечных лучей на растение.
Температура
Во время вегетационного периода температуру необходимо держать на уровне от 18 до 24 °C. В зимнее время температура должна быть незначительно меньше – 16-18 °C.
Полив сингониума
Воду для полива сингониума используют мягкую, перед поливом её нужно отстоять на протяжении суток. С весны до осени поливают сразу после высыхания верхнего слоя почвы, а зимой – через пару дней после того, как почва сверху подсохнет. Вода не должна застаиваться в горшке.
Опрыскивание сингониума
Домашний сингониум рекомендуется в жаркое время года опрыскивать дважды в день – утром и вечером. Также можно протирать листья растения мягкой влажной тканью. Горшок с растением для повышения влажности можно поставить на поддон с влажным торфом или керамзитом, но так, чтобы вода не касалась горшка. Комнатный цветок сингониум плохо чувствует себя возле отопительных радиаторов.
Подкормка сингониума
В зимнее время домашнее растение сингониум в подкормке не нуждается. В остальное время растение подкармливают минеральными удобрениями 1-2 раза в месяц.
Цветение сингониума
В домашних условиях сингониум обычно не цветет. Если же это произойдет, то цветок сингониума будет выражен небольшим початком, укутанным белым покрывалом.
Обрезка сингониума
Чтобы растение сингониум было более пышным, верхушечные побеги можно прищипывать. Обычно прищипывают после 6-го или 7-го листа.
Пересадка сингониума
Молодые экземпляры комнатного сингониума пересаживают каждый год, а более взрослые – через каждые два-три года. На дно горшка насыпают дренаж, а сверху слабокислый или нейтральный субстрат: по две части дерновой, листовой земли и торфа, и 1 часть песка. Комнатный сингониум отлично подходит для выращивания на гидропонике.
Размножение сингониума черенками
Для размножения сингониума берут побег хотя бы с одной почкой. Побег хорошо укореняется в песке, в вермикулите, в воде (нужно бросить в воду таблетку активированного угля), в сфагнуме, а также в смесях из песка и торфа или песка и сфагнума. Температуру поддерживают в районе 25-27 °C. Когда черенок сингониума укоренится, молодые растения высаживают в индивидуальные горшки. Можно посадить несколько саженцев в один горшок, чтобы растение выглядело пышнее.
Ядовитость сингониума
Сок растения сингониум ядовит, поэтому нужно избегать попадания сока на руки, в глаза и рот. Если это случилось – смыть сок большим количеством проточной чистой воды.
Процесс размножения пеперомии
Если у Вас взрослое растение, то можно задуматься не только о простой пересадке, а также и о разведении. Дома этот процесс можно провести несколькими способами: делением куста, черенкованием или выращиванием из листа. Многолетник хорошо отзывается на каждый способ
Важно правильно выбрать время года для пересадки: зимой новый саженец будет долго сидеть, осенью может вытягиваться или гнить, а вот весенне-летний период подходит для размножения лучше всего
При работе с цветком нужно стараться использовать стерильные режущие инструменты, надевать перчатки, не пренебрегать процессом стерилизации грунта
Такие предосторожности позволят не занести в клеточную ткань вирусы, и обеспечат выращивание крепкого молодого саженца.
Деление куста
Размножение пеперомии делением куста
Первый способ можно применять именно во время проведения мероприятий по пересадке взрослого, хорошо разросшегося растения. Большой куст разделяют на несколько частей так, чтобы у каждой было не мене трех стеблей с хорошими здоровыми корнями. Места разделения нужно обязательно обработать древесным или активированным углем и дать подсохнуть в течение нескольких часов. Когда срез хорошо затянется и подсохнет, отделенную часть высаживают в отдельный горшок и не поливают несколько дней. Далее полив можно производить теплой мягкой водой с добавлением Корневина.
Черенкование
Черенкование пеперомии
Чтобы получить большое количество посадочного материала в короткие сроки, пеперомию можно размножить черенками. Для этого острым прокаленным ножом нужно срезать верхушечный черенок с узлом (достаточно буквального одного) и укоренить его в питательном субстрате, используя тепличку. После среза черенок просушивают в течение суток и только после этого высаживают, приминая субстрат вокруг него. Грунт увлажняют и накрывают пленкой или стеклом. На укоренение в весенний период может уйти до 20 дней, в летний – до 30. Наиболее подходящая температура в тепличке должна составлять не менее 25 градусов и не более 33.
Размножение листьями
Размножение пеперомии листьями
Вырастить здоровое и крепкое растение из листа довольно сложно, но нет ничего невозможного. Для получения взрослого экземпляра придется долго ждать, но в этом способе есть смысл, если Вам достался какой-то экзотический экземпляр. Ведь над получением нового питомца с экзотической внешностью стоит потрудится. Лист, ровно, как и черенок, укореняют в питательном грунте. Землю обязательно нужно прижать к пластине листа плотно, пустоты могут способствовать загниванию посадочного материала
Также важно использовать Гетероауксин
Вредители и ошибки при выращивании пеперомии
| Внешние признаки на листьях | Причина | Методы лечения |
| Появление коричневых пятен, пожелтение. | Избыток удобрения. | Пересадить с полной заменой почвы. |
| Потемневшие края. | Низкая температура или сквозняк. | Переставить в более подходящее место. |
| Вялые. | Слишком сильное освещение. | Притенить или переставить в другое место. |
| Наросты в нижней части. | Перелив. | Пересадить с полной замены почвы. |
| Вялое растение при нормальном освещении. | Загнивание корней. | Пересадить в новую почву с предварительной обработкой корней (промыть, удалить поврежденные участки, обработать углем). |
| Искривление, отсутствие роста у недавно купленного растения. | Вирус карликовости. | Заболевание не лечится. |
| Паутинка. | Клещ. | Обработать инсектицидом, повысить влажность. |
| Белый налет. | Червец. | Протереть поврежденные места ватным диском, смоченным в спирте. Заменить почву. |
| Опадение. | Пропуск полива. | Поменять график полива. |
| Опадение в зимнее время. | Низкая температура. | Переставить цветок в более теплое место, утеплить горшок. |
| Появление отмерших участков, вздутия на корнях. | Нематоды. | 30-минутная ванна с горячей водой (+40 °C); обработать инсектицидом. |
| Плоские наросты (и на стебле). | Щитовка. | Обработать мыльно-спиртовым раствором или инсектицидами. |
Изящная кордилина
Для многих этот представитель семейства Агавовых и ложных пальм давно стал символом изящества. Кордилина кустарниковая (Cordyline fruticosa, раньше известная как верхушечная – Cordyline terminalis) – и правда горделивый комнатный любимец. Она своей красотой прославилась как один из наиболее модных сегодня представителей декоративно-лиственных растений с интересными силуэтами, но и окрасы у этой красавицы отнюдь нестандартны.
Цветовая гамма кордилин бывает очень разной, то более пестрой, то скромной, с заметными только вблизи переходами оттенков и тонкими «штрихами». Но даже самые простые сорта кордилин всегда характеризуются многоцветными комбинациями. Даже зеленый окрас на листьях встречается как минимум в трех вариациях – от светлых до темных оттенков, причем светлые иногда кажутся почти желтыми или горчичными.
Но главный козырь кордилин – дополнение разных полос зеленого еще и красными, светящимися, яркими деталями. Рубиновый, вишневый, темно-красный оттенки каймы и полос удивительно насыщенны и редки. Только чтобы оценить всю разноцветную красоту этого растения, нужно запастись терпением: кордилина раскрывает палитру только со временем.
Кордилина бывает очень разной. Раскидистые сорта или компактные, стройные, с прямостоячими и немного строгими побегами кордилины одинаково прекрасны. При высоте от 20 до 50 см у компактных сортов до 50-100 см – у самых крупных, кордилина всегда элегантна.
Слабовыраженный стебель у одних видов и более мощные ветвящиеся побеги, придающие пальмовидность – у других, укрыты красивыми листьями, никогда в диаметре не превышают 1,5 см. Их часто путают с драценами, но эти красавицы – пальмы только ложные. Они образуют корневые отпрыски и куда более изящны.
Листья кордилины – удлиненные, ланцетные, более узкие или широкие, с изящно заостренным краем, они кажутся воплощением элегантности. Листья сидят на коротких черешках или «обнимают» побег попарно, в длину могут достигать как скромных 10 см, так и почти полуметра. На их поверхности выделяются рельефные жилки.
Цветение кордилины не слишком примечательно: белые или красноватые цветки в крупных рыхлых метелках воздушны и украшают растение, но все равно не отвлекают внимания от красоты листвы.
Кордилина прекрасно себя чувствует и на светлых местах (правда, ей нужна защита от прямых солнечных лучей), и на полутенистом освещении в интерьере. Именно внутри комнат кордилина и раскрывает по-настоящему свое богатство оттенков зеленого и всю красоту своего силуэта.
Ей вполне подойдут теплые жилые комнаты по температурам, стандартный регулярный полив мягкой водой и обычные подкормки 1 раз в 2 недели. Но вот что действительно может доставить сложности в выращивании этой аристократки, так это ее любовь к высокой влажности воздуха.
Роль кордилины в интерьере:
- в качестве солиста, красивого акцента;
- в украшении столешниц и комодов;
- в группах с другими кордилинами.
Для этого растения с цветными листьями характерен один редкий талант – умение визуально расширять пространство, привносить в комнаты ощущение простора и свободы. Кордилина скромна и элегантна, царственна и удивительно гармонична. Ее можно использовать и в гостиной, но она просто незаменима для оформления спален, где оказывает удивительно умиротворяющее и оптимистичное воздействие. Хорошо чувствует себя кордилина в оранжереях, придает просторность небольшим комнатам. Наиболее выгодно свою красоту раскрывает в светлом интерьере
Сортовое разнообразие кордилины: разные сорта растения красуются более темными или яркими пятнами, широкой или узкой каймой; самые популярные – кордилина «Киви» с тонким красным краем и золотистыми полосами по широким листовым пластинам, ало-рубиновый король пестрых разновидностей «Red Edge» и сорт кордилины с разделенными на две части – желтую и зеленую – листовыми пластинами в пурпурной кайме «Bicolor».
Быстрая реакция на заболевания и вредителей
Признаки заражения пеперомии вредителями и заболеваниями:
- появление деформированных листьев с выпуклостями на поверхности указывает на паршу;
- искривление, опадание листьев — на мучнистых червецов;
- темные пятна, охватывающие постепенно все большую площадь и приводящие к загниванию листа — на поражение гнилями;
- огрубение, высыхание листьев — на заражение паутинным клещом, следы которого невооруженным глазом на пеперомиях заметить вовсе непросто.
Простой коррекцией ухода для заболевшей пеперомии не обойтись: растению понадобится обработка инсектицидами (а при поражении гнилью и паршой — фунгицидами).
Размножение
Размножение пеперомии — несложная процедура, с которой справится даже начинающий цветовод. Посадочный материал дефицитом не является.
При помощи листа
Рекомендуется использовать лист, на котором присутствуют только зародившиеся или ярко выраженные воздушные корни. Помещать материал в воду не следует. Образование корневой системы в данном случае будет происходить крайне медленно, в отличие от процессов гниения.
Оптимальный вариант — обработать срез толченым активированным углем и оставить в таком состоянии минимум на восемь часов. После лист следует поместить в рыхлую почвосмесь, состав которой соответствует требованиям, а затем слегка увлажнить. Емкость с будущим растением необходимо расположить на хорошо освещенном месте. При подобном методе размножения основной стебель появится только по прошествии полугода.
Генеративный способ — можно и несложно
Семена пеперомии можно получить самостоятельно в домашних условиях
Семена пеперомии получить не составляет труда. Даже в домашних условиях растение охотно цветёт. Созревшие семена складывают в бумажные пакеты и до марта-апреля хранят в тёмном сухом прохладном месте.
Порядок высевания:
- Неглубокие плоские ёмкости заполняют смесью крупного речного песка и универсального грунта для декоративнолистных комнатных растений.
- Почву умеренно поливают.
- Семена раскладывают на поверхности грунта и присыпают сверху слоем почвы толщиной 1,5–2 мм.
- Посадки опрыскивают из пульверизатора и закрывают стеклом, полиэтиленовой плёнкой, создавая парник.
- Семенам обеспечивают яркий свет и постоянную температуру 24–27 ºС. Желателен нижний подогрев. Ежедневно в течение 5–7 минут парник проветривают, предотвращая появление конденсата и развитие гнили.
- По мере подсыхания грунт опрыскивают.
- Сеянцы с 1–2 взрослыми листьями рассаживают в небольшие индивидуальные ёмкости в смесь торфяной крошки, универсального грунта, плодородного дёрна и песка (2:2:1:1).
- Когда появится 5–6 листьев (примерно через полгода), пеперомии пересаживают в горшки диаметром 7–8 см, ухаживают, как за взрослыми растениями.
Укоренение черенков
Черенок пеперомии — это верхушка побега или очищенная от листьев средняя часть стебля. Обязательно наличие хотя бы одного (лучше 2–3) «узлов» – точек роста. Укоренение происходит в среднем в 8 случаях из 10.
Посадочный материал должен быть абсолютно здоровым
Порядок работы:
- Черенки срезают поздней весной или в начале лета острым продезинфицированным ножом.
- Посадочный материал срезом вниз опускают в ёмкость с раствором любого стимулятора корнеобразования либо перманганата калия на 2–3 часа.
- Срезы присыпают толчёным мелом или активированным углём, подсушивают черенки примерно сутки.
- Укореняют пеперомии в воде, песке, вермикулите, торфяной крошке, мхе. Верхушечные черенки втыкают с субстрат срезом вниз, стеблевые — кладут горизонтально.
- Посадки накрывают стеклянными банками или обрезанными пластиковыми бутылками, обеспечивают нижний подогрев и температуру 25–27 ºС.
- Субстрат все время поддерживают в слегка влажном состоянии.
- В оптимальных условиях корни появятся через 20–25 дней. Подождите ещё неделю, пересадите черенки в нормальный грунт и ухаживайте, как обычно.
Укоренение черенков — надёжный способ сохранить сортовые признаки
Деление куста при пересадке в новый горшок
Разделение большого куста пеперомии на несколько маленьких происходит одновременно с весенней пересадкой. Процедура не меняется, добавляется только один этап — разделение корней острым чистым ножом. Срезы для профилактики гнили посыпают толчёным активированным углем.
